Клеточное содержание цесарок — один из самых продуктивных способов разведения этой птицы, особенно если площадь хозяйства ограничена. При грамотной организации яйценоскость вырастает до 150 штук в год, а расход корма снижается на 15%. Главное — правильно собрать клетку и соблюдать несколько несложных правил ухода.
Содержание:
- Зачем переводить цесарок в клетки: реальные плюсы
- Чертёж и материалы: что нужно для самодельной клетки
- Пошаговая сборка клетки: от каркаса до яйцесборника
- Как правильно отобрать птицу и перевести на клеточное содержание
- Ежедневный уход за клетками: температура, свет, дезинфекция
- Ярусное размещение и защита клеток от грызунов
Зачем переводить цесарок в клетки: реальные плюсы
Переход на клеточное содержание цесарок — это не просто удобство, а серьёзное увеличение экономической эффективности всего хозяйства. Самый заметный результат — рост яйценоскости. Если на выгуле птица несёт 110–120 яиц в год, то в клетке этот показатель поднимается до 150 яиц и выше. Это происходит благодаря контролю светового дня, стабильной температуре и отсутствию стрессов от конкуренции и агрессии внутри стада. Птица сосредоточена исключительно на яйцекладке, без отвлечений на кормление на земле или скрывание кладок.
Второе преимущество — резкое снижение расхода корма на 15%. В клетке цесарка не тратит энергию на поиск пищи, прогулки по территории и поддержание температуры тела при колебаниях климата. Каждый грамм корма идёт в яйцо, а не в лишнее движение. Это означает, что при одинаковом количестве кормов вы получите заметно больше продукции — существенная экономия при содержании промышленного поголовья.
Третий показатель, который часто упускают из виду, — выводимость молодняка. При клеточном содержании выводимость достигает 85%, тогда как при напольном её едва ли получить выше 70–75%. Это связано с тем, что яйца собираются автоматически из яйцесборника, они не давятся птицей, не пачкаются грязью, и их сразу можно отправить на инкубацию в идеальном состоянии. Половая зрелость при таком уходе наступает раньше на 7–10 дней, что позволяет начать яйцекладку раньше и получить дополнительную партию яиц за сезон.
Экономия пространства — четвёртое, но не менее важное преимущество. На площади в 10 квадратных метров можно разместить 50–80 голов цесарок в многоярусной системе, тогда как при напольном содержании туда поместится максимум 15–20 птиц. Такая компактность позволяет совмещать цесарок с другими направлениями хозяйства: рядом содержать кур, перепелов или кроликов. Это особенно ценно для небольших ферм и приусадебных хозяйств, где каждый квадратный метр на счету.
Чертёж и материалы: что нужно для самодельной клетки
Постройка качественной клетки для цесарок начинается с правильного проектирования. Оптимальный размер клетки — 1,5 метра в длину, 0,45 метра в глубину и 0,5 метра в высоту. Такие размеры позволяют разместить 5–10 голов птицы в зависимости от их возраста и упитанности. Клетка должна стоять на четырёх ножках высотой 15 сантиметров — это не только удобнее для ухода, но и защищает от грызунов и облегчает очистку помещения под клеткой.
Каркас собирается из деревянных брусков сечением 3–4 сантиметра. Брус такого размера обеспечивает достаточную прочность для веса птицы и кормов, но при этом не перегружает конструкцию. Древесину перед сборкой рекомендуется пропитать масляным антисептиком или покрасить масляной краской — это продлит срок службы клетки на 5–7 лет. Никогда не используйте креозот или другие токсичные вещества, которые могут испаряться и отравлять птицу.
Для стен и пола используются три вида сетки с разным размером ячеек. Пол делают из сетки с ячейкой 12–16 миллиметров — цесарка не провалится, но помёт будет осыпаться свободно. Боковые стенки обивают сеткой 20×20 миллиметров для обеспечения вентиляции. Передняя часть закрывается мелкоячеистой сеткой 10×10 миллиметров, которая образует яйцесборник — загнутая плоскость позволяет яйцам скатываться вниз, но не выкатываться наружу.
Поддон изготавливают из оцинкованного листового железа толщиной 0,5–0,7 миллиметра с загнутыми бортиками высотой 2 сантиметра. Оцинковка предотвращает ржавчину и обеспечивает долговечность конструкции. Поддон должен скользить на полозьях по направляющим, прикреплённым к ножкам, чтобы его можно было легко вытягивать для очистки. Кормушку и поилку изготавливают из трубы ПВХ диаметром 10 сантиметров (для кормушки) и 7 сантиметров (для поилки с ниппельными насадками). Трубы просты в обработке, легко моются и безопасны для птицы.
Пошаговая сборка клетки: от каркаса до яйцесборника
Сборка клетки начинается с установки каркаса на ножки с полозьями. Сначала скрепляют четыре вертикальных бруска длиной 65 сантиметров (с учётом ножек) с помощью длинных саморезов или болтов. На высоте 15 сантиметров от земли приваривают или прибивают полозья из полосовой стали сечением 20×5 миллиметров — они служат направляющими для выдвижного поддона. Каркас должен быть идеально жёсткий, без малейшего шатания, потому что при неправильной геометрии весь механизм будет работать плохо.
После этого приступают к укладке пола. Сетку 12–16 миллиметров натягивают между боковыми брусками каркаса и крепят скобами строительного степлера. Важный момент: пол должен иметь уклон 7–10 градусов к передней части клетки. Это достигается либо укосом каркаса, либо поднятием передней части на 4–5 сантиметров. Именно этот уклон обеспечивает автоматическое скатывание яиц в яйцесборник — без него яйца будут оставаться на полу, и вы потеряете главное преимущество клеточного содержания.
Боковые и задняя стенки обшиваются сеткой 20×20 миллиметров, которая обеспечивает видимость и циркуляцию воздуха. Передняя часть — самая сложная: её формируют из мелкоячеистой сетки так, чтобы образовался яйцесборник. Для этого берут полосу сетки шириной 20 сантиметров, загибают её под углом 45 градусов к полу и крепят за край на высоте 5 сантиметров. Получается наклонная плоскость, по которой яйца скатываются в ящик или желоб, помещённый снизу. Затем натягивают основную переднюю сетку для защиты птицы.
Верхняя крышка собирается из бруска и сетки или частично из фанеры. Крышка крепится на двух петлях и служит одновременно дверцей для доступа к птице. С внутренней стороны приколачивают кусочки войлока или поролона в местах, где крышка закрывается — это снижает шум от открывания и уменьшает стресс у птицы. Кормушку из трубы ПВХ диаметром 10 сантиметров закрепляют спереди на проволоке на высоте 5 сантиметров от пола — цесарка должна доставать без напряжения. Поилку с ниппелями крепят сбоку или сверху на такой же высоте. Все острые края перед установкой птицы тщательно обрабатывают наждачной бумагой и обматывают скотчем.
Как правильно отобрать птицу и перевести на клеточное содержание
Выбор птицы для клеточного содержания — залог успеха всего мероприятия. Идеальные кандидатки — молодки поздних выводов (августовские, сентябрьские) в возрасте 3–4 месяцев. Такая птица уже сформировалась, достаточно крепкая, но психологически легче адаптируется к новым условиям. Отбирают также упитанных самок без племенной ценности, которые уже отслужили на свободном выгуле. Главное условие — птица должна быть здоровой, без видимых травм, хромоты или воспаления глаз.
Перед рассадкой в клетки обязательна дегельминтизация. Цесарки, особенно с выгула, часто заражены глистами, и в условиях клетки паразиты начнут стремительно размножаться, снижая продуктивность и вызывая болезни. За 5–7 дней до переселения птицу пропаивают противоглистным препаратом согласно инструкции — например, Левамизолом из расчёта 5–7 миллиграммов на килограмм веса с кормом. Повторную дегельминтизацию проводят через 2–3 недели.
Птицу рассаживают группами по 5 голов в каждую клетку. Не рекомендуется селить вместе птиц из разных групп — это вызывает стрессы и драки. Группы образуют с учётом возраста и пола: желательно не более одного самца на 4–5 самок для сбалансированного поведения. Первые дни — критические. Цесарки будут шумять, прыгать, отказываться от корма и воды. Это совершенно нормально и длится обычно 3–5 дней. В этот период важно минимизировать беспокойство: не стучите по клетке, не хватайте птицу без необходимости, обеспечьте спокойную обстановку.
Яйцекладка начинается к концу первого месяца после переселения в клетку — при условии нарастания светового дня и достаточной инсоляции. Если переселение проводилось в сумме (октябрь–декабрь), то яйцекладка может начаться позже, только с февраля–марта, когда день станет длиннее. Чтобы ускорить наступление яйцекладки, устанавливают дополнительное искусственное освещение с 14-часовым световым днём. Первые яйца обычно немного мельче и тоньше скорлупой, но через 2–3 недели они нормализуются.
Ежедневный уход за клетками: температура, свет, дезинфекция
Содержание птицы в клетках требует строгого контроля микроклимата. Оптимальная температура в помещении — 16–18 градусов Цельсия. При такой температуре цесарки чувствуют себя комфортно, хорошо едят и стабильно несут яйца. Если температура опускается ниже 12 градусов, птица начинает закупориваться, яйценоскость падает. Световой день должен быть не менее 15 часов в сутки для несушек. В зимний период устанавливают лампы накаливания или люминесцентные светильники так, чтобы свет был равномерным и не вызывал теней. Более длительное освещение (16–17 часов) может привести к истощению птицы, поэтому 15 часов — золотая середина.
Ежедневный уход состоит из нескольких простых, но обязательных процедур. С утра протирают клетку влажной тряпкой, удаляя засохший помёт со стен и пола. Это предотвращает размножение болезнетворных микробов и амммиачного газа. Кормушки и поилки моют горячей водой каждый день, особенно поилки — там быстро размножаются микробы. Поддон с помётом извлекают и либо переворачивают (если помёта немного), либо полностью очищают и моют. Все эти процедуры займут не более 10–15 минут в день.
Дезинфекция проводится раз в 2–3 недели с использованием специальных препаратов. Хорошо зарекомендовали себя Вироцид, Экоцид C и Глютекс — они безопасны для птицы, но эффективно уничтожают вирусы и бактерии. Процедура простая: раствор готовят согласно инструкции, вытягивают поддон, опрыскивают дно и стенки клетки, дают высохнуть 30 минут, затем возвращают поддон на место. Дезинфекцию лучше проводить в выходной день, когда клетка стоит без птицы.
Влажность воздуха в помещении должна быть 60–70%. При большей влажности развивается плесень, начинаются респираторные заболевания. При меньшей влажности птица испытывает стресс, падает яйценоскость, скорлупа становится хрупкой. Для контроля влажности устанавливают гигрометр и при необходимости используют осушитель или, наоборот, открывают окна для проветривания. Регулярное проветривание — обязательно, оно выводит из помещения аммиак и угарный газ, которые накапливаются от помёта. Окно нужно приоткрыть на 10–15 минут даже в мороз — это не вредит птице, а спасает её от отравления газами.
Подстилка в клетке (если её использовать) меняется минимум раз в 2–4 недели по степени загрязнения. Подстилка помогает абсорбировать влагу и запахи, но усложняет дезинфекцию. Многие хозяйства предпочитают обходиться без неё, полагаясь на ежедневную очистку поддона. Если вы всё же решили использовать подстилку, выбирайте сухую чистую солому или древесные опилки, не содержащие пыли и плесени.
Ярусное размещение и защита клеток от грызунов
Для максимального использования пространства клетки расставляют ярусами по 3–4 уровня вдоль стен помещения. Каждый ярус экономит площадь и позволяет содержать в одном помещении в 3–4 раза больше птицы, чем при одноуровневом размещении. Но такая конструкция требует более прочного каркаса. Если для одной клетки достаточно брусков сечением 3–4 сантиметра, то для многоярусного каркаса нужны бруски сечением 5–6 сантиметров. Верхние бруски должны быть усилены дополнительными стяжками и раскосами, чтобы вся конструкция была абсолютно жёсткой. Неустойчивый ярус — это опасность падения птицы и травм.
Защита от грызунов — критически важный вопрос при ярусном размещении. Крысы и мыши будут проникать в нижние клетки через любую щель. Решение простое: устанавливают металлические барьеры высотой 30 сантиметров на полу вокруг каркаса или обивают нижнюю часть клеток мелкоячеистой сеткой 10×10 миллиметров прямо от земли. Барьер должен быть заглублен на 5 сантиметров в грунт, чтобы грызуны не смогли подрыть ход. Если пол в помещении бетонный, достаточно просто обвить каркас сеткой и скрепить её так, чтобы не было щелей.
При температуре на улице ниже минус 5 градусов Цельсия помещение с клетками нужно обогревать. Цесарки более холодостойки, чем куры, но длительное воздействие холода вызывает падение яйценоскости, обморожение и болезни. Лучший вариант обогрева — инфракрасная лампа мощностью 250–500 ватт с терморегулятором, который автоматически включает лампу при температуре ниже установленного значения. Лампу подвешивают над центральной клеткой, и её тепло равномерно прогревает всё помещение. Расход электроэнергии при этом минимален.
Для экономии места и предотвращения избыточной влажности ниппельные поилки лучше всего комбинировать с каплеуловителями — маленькими чашечками, которые собирают капли воды. Капли не падают на пол и не создают грязь, а также не повышают влажность в помещении. Старые поилки-корыта создают беспорядок, намокают стены и пол, способствуют развитию плесени. Ниппельная система занимает минимум места, экономит воду на 30–40%, и птица всегда имеет доступ к свежей воде.
Объём статьи: 10 450 символов (без подсчёта TITLE, подзаголовков и служебных элементов)
