Индюки — одна из самых выгодных мясных птиц: при правильном уходе они набирают до 25 кг уже за 11–15 недель. Но высокий потенциал породы раскрывается только при грамотном старте — ошибки первых недель жизни птенцов напрямую бьют по итоговому привесу и здоровью стада. В этой статье разбираем конкретные нормы роста, поэтапное кормление и болезни, которые чаще всего губят индюшат.
Содержание:
- Нормы привеса индюшат по возрасту
- Привес по породам: что выбрать для быстрого откорма
- Почему индюк не набирает вес: разбор причин
- Кормление индюшат от рождения до шести недель
- Обустройство птичника для индюшат
- Болезни индюшат: симптомы и меры борьбы
Нормы привеса индюшат по возрасту
Рост индюшат происходит волнообразно, и если вы не знаете нормативы, легко просмотреть отставание в развитии. В первые две недели жизни птенцы растут медленнее всего — здоровый индюшонок должен весить от 50 до 70 граммов при рождении, к концу второй недели масса увеличивается примерно в два раза, до 100–150 граммов. На этом этапе решающую роль играет порода и качество кормления: птенцы мясных пород растут быстрее, чем универсальные. Недостаток тепла, неправильный рацион или нарушение режима поения в первые две недели непоправимо замедляют дальнейший рост.
Со второй по четвёртую неделю привес ускоряется, и здесь становится заметна разница между здоровым молодняком и отстающим. Нормальный индюшонок должен весить к четырём неделям уже 500–1500 граммов в зависимости от породы. Биг 6 и Бут 6 в этом возрасте тяжелее среднестатистических пород на 200–300 граммов. Если в конце первого месяца птенец весит меньше килограмма, это сигнал к переоценке условий содержания и состава корма — дальнейший рост вряд ли нормализуется без вмешательства.
С четвёртой по двенадцатую неделю происходит основной набор массы — период интенсивного роста, когда индюшонок может прибавлять по 100–200 граммов в неделю. К концу третьего месяца здоровая птица должна весить 5–10 килограммов. Именно в этот период критично следить за сбалансированностью рациона: нехватка белка или витаминов E и A резко затормозит темпы роста, и наверстать упущенное удастся с трудом.
С двенадцатой недели до забоя масса доходит до 10–25 килограммов и выше, но темп роста замедляется, и эффективность кормления падает. Разные породы имеют разные оптимальные сроки откорма: для мясных гибридов это 14–16 недель, для универсальных пород — 16–20 недель. Сверх этого срока откорм становится экономически нецелесообразным, так как птица требует всё больше корма, а прирост снижается. Именно поэтому важно знать, какую породу вы держите, и не держать птицу «на всякий случай».
Привес по породам: что выбрать для быстрого откорма
Биг 6 — самая скороспелая и тяжелая порода индюков, выведенная голландцами специально для промышленного производства. При оптимальных условиях и высокобелковом корме (25–27% белка в первые 8 недель) индюшата этой породы достигают 25 килограммов за 14 недель жизни. Самцы Биг 6 к забою могут весить 27–30 килограммов, а самки — 18–22 килограмма. Минус этой породы в её требовательности: малейшие отклонения в кормлении или условиях содержания сразу сказываются на приросте, и птица становится убыточной. Кроме того, Биг 6 часто страдает ножными болезнями из-за быстрого прироста — крепкий опорно-двигательный аппарат не всегда успевает сформироваться.
Бут 6 — британская порода, ещё более скороспелая чем Биг 6: достигает 25 килограммов за 11 недель при правильном кормлении. Это поразительный результат, который делает Бут 6 максимально экономичным вариантом для быстрого откорма. Однако держать самцов этой породы дольше 24 недель нецелесообразно с финансовой точки зрения — дальнейший рост замедляется кратно, а затраты на корм остаются высокими. Самки набирают вес медленнее (18–20 кг за тот же период), но также требуют того же уровня белка и витаминов в рационе.
Хайбрид Конвертер — порода российской селекции, включённая в Государственный реестр РФ с 2013 года. Это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между скоростью роста и неприхотливостью. Хайбрид достигает 20 килограммов за 15 недель, что немного медленнее, чем западные гибриды, но птица гораздо устойчивее к болезням, лучше переносит колебания температур и требует менее насыщенного белком рациона (22–24% в стартовый период). Для мелкого фермера, который не может гарантировать идеальные условия, это оптимальный выбор.
Выбирая породу, думайте не только о скорости роста, но и о своих возможностях по кормлению и содержанию. Биг 6 и Бут 6 — это спортсмены, требующие чемпионского ухода. Хайбрид Конвертер — спортсмен более терпимый к ошибкам. Если вы новичок, начните с менее требовательных гибридов, и только потом переходите на экстремально скороспелые варианты, когда набьёте руку.
Почему индюк не набирает вес: разбор причин
Стоп привеса — это всегда тревожный сигнал, который может означать как простую нехватку корма, так и начало тяжёлого инфекционного заболевания. Первый и главный признак того, что что-то идёт не так — это вялость птицы, нежелание двигаться и взаимодействовать с остальным стадом. Здоровый индюшонок активен, интересуется окружением, охотно клюёт. Если птица сидит в углу, не встаёт на ноги или ходит неуверенно — немедленно осмотрите стадо. Вялость в сочетании с остановкой привеса часто указывает на заболевание, и дальнейший успех откорма зависит от скорости диагностики и лечения.
Несбалансированный рацион — самая частая причина плохого роста у птицы, которая вроде бы ест достаточно. Индюшата — очень требовательные к качеству кормления животные: им нужен не просто белок, но белок с полным набором аминокислот, витамины A, E, D и весь комплекс витаминов группы B, кальций и фосфор в строгом соотношении. Если вы кормите птицу домашним зерном без премиксов и зелени, рост неизбежно замедлится. Специальные комбикорма для индюшат содержат всё необходимое, и переплачивать за них — это не расход, а инвестиция в итоговый вес туши. Дешёвые комбикорма для кур или гусей категорически не подходят: содержание белка в них ниже, а микронутриентов недостаточно.
Проблемы с водой часто недооценивают, хотя они куда серьёзнее, чем кажется. Постоянный доступ к чистой, свежей воде критичен для полноценного роста: вода участвует во всех обменных процессах, и её отсутствие или загрязнение резко тормозит набор массы. Многие фермеры заменяют воду один раз в день или дают воду в открытых корытах, где она быстро загрязняется. Это большая ошибка: индюшата должны иметь доступ к свежей воде 24/7, а поилки нужно мыть не реже чем раз в день. Мой практический совет: если видите, что стадо не растёт, начните с самого простого — проверьте, достаточно ли воды и насколько она чистая.
Холод в птичнике — еще одна недооценённая причина задержки роста, особенно в первые недели жизни. Индюшата хладнокровны и требуют стабильного тепла: при температуре ниже 28–30 градусов в первую неделю жизни птенцы перестают расти и вскоре погибают. Даже если взрослое стадо привыкает к холодильнику, молодняк остаётся уязвим. Если в птичнике холодно, все остальные меры — кормление, уход, профилактика болезней — будут малоэффективны. Проверьте наличие лампы, её мощность и высоту размещения: лампа должна создавать зону комфорта, куда птенцы могут забраться, если холодно.
Кормление индюшат от рождения до шести недель
Первая неделя жизни — это стартовый период, когда закладывается основа здоровья и скорости роста на весь последующий период откорма. В первые 24–48 часов после вывода индюшата едят очень мало и в основном только питаются желтком, который они носят в себе. Как только птенцы начинают активно кормиться (обычно это 2–3 день жизни), нужно давать им специальные стартовые комбикорма высокой питательности, которые разработаны именно для молодняка мясных пород. Кормление в первую неделю должно быть частым — каждые 2–3 часа, порции маленькие, но питательные. Некоторые опытные фермеры дают в первые дни протертый яичный белок или специальную пасту для выводков — это помогает птенцам быстрее адаптироваться к самостоятельному кормлению.
На второй неделе начинается постепенный переход на более разнообразный рацион. К концу первой недели или началу второй можно начинать вводить мелко раздробленное зерно: ячмень и кукуруза — главные компоненты для быстрого роста. Одновременно с этим вводите мелко нарезанную зелень: клевер, люцерну, молодую траву, мелко нашинкованную капусту. Зелень не только улучшает пищеварение, но и снабжает птенцов витаминами и микроэлементами, которых недостаточно в зерне. К концу второй недели рацион уже состоит из смеси стартового комбикорма (60–70%), зерна (20–30%) и зелени (10–20% по объёму). Воду нужно давать столько же часто, сколько и корм.
На третьей и четвёртой неделе жизни доля стартового комбикорма постепенно снижается, а доля зерна и зелени увеличивается. К концу четвёртой недели структура рациона может быть примерно такой: комбикорм 50%, зерно 40%, зелень и прочие добавки 10%. На этом этапе можно уже добавлять в рацион хвойную муку (для витамина A), костную муку или мел для кальция, рыбную муку для дополнительного белка. Все добавки должны быть мелко перемолоты и хорошо перемешаны с основным кормом, чтобы избежать избыточного попадания какого-то одного вещества.
С четвёртой по шестую неделю происходит дальнейшее расширение рациона: птенцов уже можно кормить полноценным молотым зерном, отварным картофелем, свежими овощами и фруктами без ограничений по составу. На этом этапе многие фермеры переводят индюшат с специализированного комбикорма на более дешёвый стартовый комбикорм для птицы (без потери качества — просто более экономичный). Основной источник калорий должен быть зерно, основной источник белка — комбикорм и зелень. Вода по-прежнему должна быть в свободном доступе 24/7. Важный момент: никогда не резко меняйте рацион, переход должен быть плавным, в течение 7–10 дней, иначе у птенцов начнутся проблемы с пищеварением.
Обустройство птичника для индюшат
Первые недели жизни индюшата буквально зависят от правильной температуры в птичнике. В возрасте до недели птенцам нужна температура 32–35 градусов Цельсия, которую поддерживают инфракрасной лампой мощностью 250–500 ватт в зависимости от площади помещения. Лампу нужно расположить так, чтобы она создавала прогреваемую зону, куда птенцы могут забраться, если им холодно, и откуда они могут отойти, если жарко. На полу под лампой должна быть чистая сухая подстилка — опилки, стружка или специальный материал. Каждую неделю температуру снижают на 2–3 градуса, и к концу четвёртой–пятой недели птица уже может жить при комнатной температуре 18–20 градусов.
Молодняк обязательно нужно содержать отдельно от взрослых птиц, и это не просто рекомендация, а жёсткое требование. Взрослые индюки могут случайно (или намеренно) поранить или даже убить маленького индюшонка, особенно если это самцы в период спаривания. Кроме того, взрослые птицы — потенциальные переносчики инфекций, к которым молодняк ещё не имеет иммунитета. Отделение молодняка — это барьер, который защищает стадо от большинства инфекционных проблем. Молодняк содержат в отдельном помещении до 8–10 недель, когда птицы становятся физически более крепкими и у них формируется иммунитет.
Регулярная смена подстилки и тщательная дезинфекция инвентаря — это основа профилактики подавляющего большинства инфекционных болезней у индюшат. Подстилку нужно менять минимум один раз в неделю, лучше чаще, так как влажная и грязная подстилка — идеальная среда для размножения патогенной микрофлоры. Поилки и кормушки мойте ежедневно, периодически обдавайте кипятком. Раз в месяц всё помещение нужно дезинфицировать, для чего подходит хлорная известь (0,5–1% раствор) или специальные дезинфектанты для птичников. Пол и стены протирают тряпкой, смоченной в растворе, оборудование также обрабатывают.
Вентиляция в птичнике не менее важна, чем чистота, потому что застойный воздух с высокой концентрацией аммиака раздражает дыхательные пути молодняка и способствует развитию дыхательных инфекций. В помещении должна быть естественная или механическая вентиляция, но без сквозняков, так как холодный воздух вызывает простуду. Оптимальная влажность воздуха в птичнике для индюшат — 60–70%; слишком сухой воздух вызывает проблемы с дыхательной системой, слишком влажный — способствует росту плесени. Проверить влажность можно обычным гигрометром, который стоит недорого.
Болезни индюшат: симптомы и меры борьбы
Паратиф, или сальмонеллёз — одна из самых опасных болезней молодняка, особенно в первые три недели жизни. При паратифе смертность может достигать 70–80% поголовья, если вовремя не начать лечение. Болезнь проявляется вялостью, отказом от корма, поносом (часто со слизью или кровью), неустойчивостью на ногах. Птенцы скучиваются и пищат жалобно. Главная причина в том, что иммунная система молодняка ещё не сформирована, и слабая инфекция, которую переживает взрослая птица, убивает птенца. Лечат паратиф антибиотиками (норфлоксацин, байтрил), которые добавляют в воду в течение 5–7 дней. Профилактика включает вакцинацию маточного стада и строгую гигиену в первые недели жизни: частую смену подстилки, чистоту поилок и кормушек.
Гистомоноз — паразитарное заболевание, вызываемое простейшим микроорганизмом, которое часто называют «чёрной головой» за характерный почернение головы и шеи. При гистомонозе голова и шея птицы становятся синюшно-чёрными, выделяется оранжевый или жёлтый жидкий стул (иногда кровянистый), птица быстро теряет вес и погибает. Болезнь проявляется обычно в возрасте 2–4 недель и характеризуется быстрым прогрессированием: от первых симптомов до смерти может пройти всего несколько дней. Возникает гистомоноз в грязных, плохо вентилируемых помещениях, где в подстилке размножаются переносчики — жуки и черви. Лечат гистомоноз фениболом, который дают в корме в течение 10–14 дней, параллельно полностью меняют подстилку и дезинфицируют помещение. Профилактика: чистота в птичнике, частая смена подстилки, доступ к чистой воде.
Глисты, или кишечные паразиты — коварная болезнь, потому что долго может протекать скрытно. Первые признаки глистной инвазии — это резкое снижение привеса при нормальном аппетите, иногда понос или наоборот запор, общая вялость, потускнение оперения. Молодняк, заражённый глистами, съедает столько же корма, сколько здоровая птица, но практически не растёт, потому что паразиты поглощают питательные вещества. В помёте иногда видны части глистов или их яйца (при микроскопии). Глисты попадают в организм птицы из грязной подстилки, загрязненной воды, от насекомых-переносчиков. Лечат глистов специальными антигельминтиками: Фенотиазин в дозе 1–2 грамма на голову в течение 5 дней, или Пиперазин-сульфат в воде. Лечение нужно проводить для всего стада одновременно, иначе птицы будут переинфицировать друг друга.
Вирусные энтериты и респираторные инфекции — большая группа вирусных заболеваний, которые вызывают понос, чихание, гнойные выделения из глаз, отёчность около глаз и морды. Вирусные болезни тяжело лечить (антибиотики на вирусы не действуют), поэтому основной упор делают на профилактику: вакцинация маточного стада, строгая гигиена, изоляция молодняка, хорошая вентиляция. При появлении признаков вирусной инфекции главное — предотвратить бактериальное суперинфицирование, для чего в воду добавляют широкого спектра антибиотики и витамины (особенно витамин A для слизистых оболочек). Больную птицу отделяют от стада, обеспечивают качественным кормом и свежей водой.
Авитаминозы, особенно дефицит витамина A — ещё одна скрытая причина проблем со здоровьем молодняка. Недостаток витамина A проявляется слезотечением, гнойными выделениями из глаз, иногда полной потерей зрения. При дефиците витамина E развивается энцефаломиелит (дрожание, потеря координации, отказ от корма). При дефиците витамина D развивается рахит: ноги становятся кривыми, суставы припухают, птица не может нормально ходить. Все эти состояния легко предотвратить, если в рацион молодняка включать витаминные добавки или премиксы, содержащие полный набор витаминов и минералов. Лечение авитаминозов включает введение недостающих витаминов и улучшение рациона.
