Зима — главное испытание для пчелиной семьи: без правильной зимовки насекомые теряют корм, болеют и гибнут. Омшаник решает эту задачу: стабильная температура и влажность сберегают пчёл и мёд лучше любого другого способа. Разберём, какой тип зимовника выбрать и как его грамотно возвести.
Содержание:
- Зачем пчеловоду нужен омшаник
- Три типа омшаников: плюсы и минусы каждого
- Ключевые требования к микроклимату зимовника
- Выбор места и расчёт площади под омшаник
- Пошаговое строительство подземного зимовника
- Подготовка омшаника и занос ульев на зимовку
Зачем пчеловоду нужен омшаник
Задача любого пчеловода зимой — сберечь семьи с минимальными потерями. На открытом стоянии ульи подвергаются ветрам, резким перепадам температуры, которые заставляют пчёл беспрерывно работать на обогрев, сжигая драгоценные медовые запасы. В хорошо подготовленном омшанике семья входит в состояние покоя, пчёлы собираются в клуб, обмен веществ замедляется, и корм расходуется минимально. Это означает, что одного килограмма мёда хватит надолго, тогда как на открытой стоянке того же количества едва хватит на несколько недель зимовки.
Мёд при стабильной температуре омшаника не засахаривается, остаётся в жидком виде и легко доступен для пчёл в любой момент. На открытой стоянке, особенно при колебаниях температур, мёд кристаллизуется, и пчёлы не могут его потребить, хотя корм находится прямо рядом. Это приводит к голодной гибели семей даже при достаточном количестве мёда в улье.
Зимовник защищает пасеку от хищников и стихий. В морозную ночь ветер может опрокинуть улей, дождь и слякоть подмочат конструкцию, дикие животные и грызуны повредят летки и соты. В омшанике улей находится в безопасности. Кроме того, в защищённом помещении пчеловод может осмотреть семью при необходимости, не вызывая массового летания и стресса у насекомых — достаточно приоткрыть улей в спокойной обстановке, проверить корм и закрыть обратно.
Наконец, омшаник экономит силы и время пасечника весной. Ульи не нужно откапывать из снега, вычищать с них ледяную корку, просушивать после влаги. Вывоз на точок проходит организованно, без суеты, когда уже совсем тепло на улице, а не в марте при ещё возможных возвратных морозах.
Три типа омшаников: плюсы и минусы каждого
Подземный омшаник — классический вариант, который даёт лучшую теплоизоляцию. Земля служит естественным теплоизолятором: даже при морозе минус сорок на поверхности, на глубине 4–5 метров температура остаётся близка к нулю. Такой омшаник экономит электроэнергию на обогрев и гарантирует стабильный микроклимат. Однако строится только в местах, где грунтовые воды залегают глубже 4 метров — иначе весной весь омшаник затопит. Для строительства требуется привлечение экскаватора, земельные работы обходятся недёшево. Кроме того, необходимо укреплять стены кирпичом или бетоном, иначе они осыпаются. Подземный омшаник требует надёжной системы дренажа вокруг котлована.
Полуподземный омшаник — компромисс между преимуществами подземного и удобством полностью наземного. Его строят так, чтобы две трети стены были в земле, а одна треть выступала над поверхностью. Теплоизоляция остаётся очень хорошей, но технология строительства проще: можно обойтись без массивного земляного полотна, фундамент заглубляют всего на 1,5–2 метра. Осенью ульи переносить легче, так как входной люк находится выше, чем в полностью подземном варианте. Весной выносить так же удобно. Требования к грунтовым водам менее жесткие — достаточно, чтобы они залегали на глубине 2–2,5 метра. Минусы: всё равно требует земельных работ, контроль влажности внутри более сложен, чем в полностью подземном, так как земля меньше буферирует влагу.
Наземный омшаник — самый простой в постройке. Это может быть обычное наземное здание, подсобка, гараж или специально возведённое сооружение. Не требует земляных работ, не нужно беспокоиться о грунтовых водах, быстро строится. Минус в том, что требует серьёзного дополнительного утепления стен, хорошей крыши, которая не протекает, и часто дополнительного отопления зимой. Электроэнергии расходуется заметно больше. Кроме того, необходимо очень тщательно организовать вентиляцию, так как воздух не буферируется землёй. Такой омшаник подходит тем, кто не может копать из-за высоких грунтовых вод, но готов потратиться на электроэнергию и правильное утепление.
Ключевые требования к микроклимату зимовника
Температура в омшанике должна держаться на уровне 0–2 °C. Это оптимальный диапазон, при котором пчёлы находятся в состоянии глубокого покоя, метаболизм замедлен, корм расходуется минимально. Если температура опускается ниже нуля, пчёлы начинают греться интенсивнее, расходуя больше корма. Если поднимается выше 5 °C, пчёлы становятся активными, начинают летать внутри улья, совершать облёты, чистить соты, нарушая спокойствие соседних семей, что приводит к повышению расхода корма и подверженности болезням. Колебания температуры в пределах нескольких градусов в день — нормальное явление, но резкие скачки на 10 °C и более стресс для семей.
Влажность — параметр, который часто упускают начинающие пчеловоды. Оптимальный уровень влажности в омшанике — 85%. При более низкой влажности, менее 75%, мёд начинает кристаллизоваться, воздух становится слишком сухим, это негативно влияет на дыхательные пути насекомых. При повышенной влажности, более 90%, на стенах конденсируется влага, мёд начинает закисать, развивается плесень и грибок, что приводит к болезням пчёл. Стабильность влажности важнее, чем соответствие ровно 85% — скачки на 5% в течение дня недопустимы.
Вентиляция — основа микроклимата. Двухтрубная система работает эффективнее однотрубной. Одна труба (приточная) располагается внизу стены омшаника и доводит свежий воздух в подпольное пространство. Вторая труба (вытяжная) располагается вверху, под потолком, и выводит углекислый газ, влагу и амиак, которые скапливаются над клубом пчёл. За счёт разницы температур снаружи и внутри создаётся естественная циркуляция воздуха. На выходах труб часто устанавливают вентиляторы — это улучшает циркуляцию, особенно в периоды оттепелей, когда естественная тяга слабеет. Трубы должны быть утеплены, чтобы холодный воздух, поступающий с улицы, не вызывал резкого охлаждения помещения.
Освещение в омшанике должно быть слабым, рассеянным, не раздражающим пчёл. Лучше всего использовать красный свет — пчёлы его почти не воспринимают и не беспокоятся. Электрическое освещение нужно делать двойным: основное и аварийное, на случай отключения электроэнергии. Нельзя допускать резкие вспышки света — они вызывают панику в семьях.
Выбор места и расчёт площади под омшаник
Место под омшаник выбирается основательно. Весной, до начала строительства, следует вырыть несколько проверочных ям на глубину 3–4 метра в разных местах участка. Если в ямах собирается вода или почва мокрая, это место непригодно — грунтовые воды залегают высоко. Для подземного омшаника нужна глубина хотя бы на метр ниже уровня подземных вод, иначе весной произойдёт подтопление.
Вход в омшаник желательно располагать с южной стороны, чтобы зимой теплая стена соседнего здания или забора защищала его от ветра. Если такой возможности нет, следует построить ветрозащитный экран или живую изгородь. Входная дверь делается двойной — внешняя и внутренняя, с небольшим тамбуром между ними, чтобы холодный воздух с улицы не врывался сразу в омшаник при открытии.
Расчёт площади зависит от количества ульев и способа их расстановки. Проход между стеллажами должен быть не менее 1 метра в ширину — пчеловод должен комфортно пройти, неся улей. Если ульи расставляют в два ряда вдоль одного стеллажа, ширина самого стеллажа должна быть минимум 160 сантиметров (два улья по 80 см каждый). Между двумя ульями оставляют зазор 20 сантиметров для циркуляции воздуха. Если омшаник содержит два ряда стеллажей лицом друг к другу, проход между ними — 1 метр. Высота стеллажа до потолка — не менее 80 сантиметров для нижнего яруса и 80–100 сантиметров между ярусами, чтобы пчеловод мог осмотреть улей сверху.
Для пасеки из 50 ульев потребуется площадь примерно 25–30 квадратных метров. Для 100 ульев — 50–60 квадратных метров. Эти цифры включают не только стеллажи, но и проходы, место для инвентаря, проверочные площадки, где можно поставить несколько ульев для осмотра. Обязательно нужно предусмотреть место для ёмкостей с гигроскопичным материалом (известь, опилки, силикагель), которые будут регулировать влажность.
Пошаговое строительство подземного зимовника
Первый этап — земляные работы. Котлован роют на глубину 3–5,5 метра, ширину рассчитывают исходя из количества ульев (для 50 ульев — примерно 6×5 метров). Дно котлована должно быть хорошо выравнено и слегка утрамбовано. На дно укладывают слой песка толщиной 15–20 сантиметров для дренажа — это предотвращает стекание воды в подпольное пространство. Вокруг котлована на расстоянии 1–1,5 метра от стен копают дренажную канаву глубиной 0,5–1 метр, в которую укладывают дренажную трубу, обёрнутую геотекстилем. Этот дренаж отводит подземные воды в сторону.
Второй этап — укрепление стен. Стены выкладывают двойным слоем кирпича (51 сантиметр толщины) с предварительным увлажнением кирпича водой перед кладкой — это улучшает сцепление раствора. Между кирпичом укладывают цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. После возведения стен их оштукатуривают цементным раствором изнутри на глубину 2–3 сантиметра. Снаружи, между кирпичом и грунтом, укладывают слой глины толщиной 10–15 сантиметров для дополнительной гидроизоляции.
Третий этап — монтаж крыши и потолка. Потолок поддерживается деревянными балками (профилированным брусом 200×200 миллиметров), которые укладываются через каждые 1,5–2 метра. На балки укладывают плиты перекрытия (железобетонные или деревянные). Затем крышу армируют металлической сеткой с ячейкой 200×200 миллиметров, укладывают слой песка толщиной 10 сантиметров и заливают бетоном толщиной 15–20 сантиметров. После затвердевания бетона на крышу насыпают слой земли толщиной 30–50 сантиметров, который служит дополнительным теплоизолятором и дренажем дождевой воды.
Четвёртый этап — герметизация и отделка. После постройки все щели между кирпичом и грунтом, трещины в штукатурке, места прохода вентиляционных труб заполняют монтажной пеной. Это предотвращает проникновение холодного воздуха и влаги. Внутренние стены и потолок белят гашёной известью для дезинфекции. Полы стелют из досок или укладывают на них слой песка толщиной 10 сантиметров для звукоизоляции — так пчёлы не реагируют на шаги пчеловода.
Пятый этап — установка вентиляции и освещения. Приточная труба диаметром 150–200 миллиметров проходит сквозь одну стену омшаника внизу, вторая выхлопная труба диаметром 200–250 миллиметров — вверху в другой части. Трубы изолируют слоем пенопласта или минеральной ваты толщиной 5 сантиметров. На входе приточной трубы устанавливают заслонку для регулирования потока воздуха. Электроснабжение проводят кабелем, защищённым в металлической гофре. Светильники устанавливают так, чтобы свет падал рассеянно, не слепил ни пчеловода, ни пчёл. Провода подводят отдельно для основного и аварийного освещения.
Подготовка омшаника и занос ульев на зимовку
Подготовка начинается летом. В июне-июле все двери и задвижки омшаника открывают для просушки. Стены и потолок белят гашёной известью (сухашкой) — это дезинфицирует помещение, убивает возможные споры грибков и вредные микроорганизмы. На полу раскладывают слой чистого песка толщиной 10–15 сантиметров — песок абсорбирует влагу, которая выделяется из дыхания пчёл. Каждые две недели песок ворошат вилами для перемешивания и лучшей вентиляции. В конце августа песок меняют на свежий.
За два месяца до зимовки проверяют герметичность вентиляционных труб, целостность электропроводки, функциональность задвижек и дверей. Все щели и трещины ещё раз заделывают монтажной пеной. На полу в ёмкостях расставляют материалы, которые будут регулировать влажность: известь (она поглощает влагу), силикагель или опилки хвойных пород. Материалы меняют по мере их увлажнения.
Заносить ульи в омшаник начинают в начале декабря, когда установилась постоянная минусовая температура — это сигнал пчёлам, что зима наступила, и они уже собраны в клуб. Если занести ульи раньше, пока ещё тепло снаружи, пчёлы будут активны, потребляют больше корма, нарушают покой друг друга. Ульи вносят осторожно, избегая толчков и резких движений. Летки остаются закрытыми во время переноса. После того как улей поставлен на стеллаж и немного успокоился (через 2–3 часа), летки приоткрывают примерно на 2–3 сантиметра. Открывать сразу полностью не нужно — пчёлы могут начать летать внутри помещения. За неделю летки постепенно закрывают, оставляя только щель для вентиляции.
Во время всей зимовки пчеловод раз в месяц проверяет омшаник: смотрит температуру (должна быть 0–2 °C), влажность (85%), слушает, есть ли подозрительные звуки из ульев (шум указывает на проблему). Если появляется конденсат на стенах, значит высокая влажность — открывают вентиляционные задвижки. Если воздух слишком сухой (ниже 75%), закрывают приток и смачивают водой материал в ёмкостях. Осмотры проводят при минимальном свете, чтобы не беспокоить семьи. Вывоз ульев на точок планируют на конец апреля или начало мая, когда установится стабильно тёплая погода и начнёт цветение ранних растений.
Грамотно построенный и ухоженный омшаник — инвестиция, которая окупается за несколько лет за счёт сбережения семей и корма. Пчёлы, перезимовавшие в хороших условиях, начинают весну сильными и продуктивными, что гарантирует успешный сезон и приличный медосбор.
