Медогонку не обязательно покупать — её можно собрать самостоятельно из дерева, металла, пластика или даже барабана старой стиральной машины. Принцип работы у всех конструкций один: центробежная сила выбрасывает мёд из сот на стенки бака, откуда он стекает к сливному краникy. Главное — правильно определить нужный размер и выбрать подходящий материал.
Содержание:
- Устройство и принцип работы
- Как определить размеры медогонки
- Выбор материала: плюсы и минусы каждого варианта
- Пошаговое изготовление: дерево, металл, пластик, стиральная машина
- Кассеты и привод: ключевые детали сборки
- Подставка, угол дна и защита от вибрации
Устройство и принцип работы
Медогонка работает на одном простом принципе: при вращении барабана центробежная сила прижимает медовые соты к стенкам, и вязкий мёд выбрасывается наружу. Это гораздо эффективнее, чем ручное распечатывание сот и выдавливание мёда в сито. За одну работу установки можно переработать крупный медосбор за часы вместо дней тяжёлого ручного труда.
Существует два основных типа конструкций. Хордиальная медогонка — это когда рамки укрепляются вдоль стенок барабана вертикально, как секции на колесе. Такие конструкции компактны и удобны для небольших пасек из 4–6 рамок. Радиальная медогонка размещает рамки как лучи, расходящиеся из центра барабана к его стенкам. Это позволяет разместить больше кассет (до 20–24) и работать с крупными пасеками, но требует большего диаметра.
Привод медогонки может быть ручным, ножным или электрическим. Ручной привод — самый дешёвый и простой в обслуживании, но требует физических усилий при работе с полным барабаном. Ножной привод освобождает руки, но работать нужно в специальной позе. Электрический привод — золотая середина для большинства хозяйств. Мотор мощностью 90 Вт вполне достаточен для медогонки диаметром до 65 сантиметров. Скорость вращения регулируется редуктором или электронным контроллером.
Внутри барабана закрепляются кассеты — специальные сетчатые клетки, в которые вставляются соты. Вращаясь, кассеты создают центробежное ускорение, достаточное для выброса мёда. Это ускорение зависит от радиуса (расстояния от оси до кассеты) и частоты оборотов. Опытные пчеловоды знают: если крутить слишком быстро, можно сломать рамки, если слишком медленно — мёд не будет выбрасываться. Оптимальная скорость подбирается практически для каждой конструкции.
Как определить размеры медогонки
Размер медогонки нужно выбирать в зависимости от масштаба вашей пасеки и объёмов медосбора. Нет смысла делать мощную установку на 20 рамок, если у вас всего 4 улья. Но и слишком маленькая медогонка превратит откачку в многочасовое мероприятие.
Диаметр барабана в 40–50 сантиметров позволяет разместить 4–6 рамок и покрывает потребности большинства небольших пасек из 8–20 ульев. Такая медогонка легко транспортируется, не требует много места на складе и вполне справляется с весенним и летним медосборами. Если у вас 20–40 ульев, имеет смысл увеличить диаметр до 55–65 сантиметров, чтобы разместить 8–12 рамок.
Для промышленных пасек свыше 50 ульев строят радиальные установки диаметром 70–80 сантиметров с 16–24 кассетами. Но для самодельной конструкции это часто избыточно — такие размеры усложняют сборку, требуют серьёзного металлообрабатывающего оборудования и мощного привода.
Количество рамок также зависит от типа корпуса ваших ульев. Рамка Дадана вмещает больше мёда, чем карпатская или украинская. Один полный натоп мёда на рамке Дадана весит 3–4 килограмма, а в сезон активного взятка один улей может отдать 8–15 килограммов чистого мёда. Если вы откачиваете за раз 6 рамок один раз в неделю, этого обычно достаточно, чтобы не отставать от медосбора.
Выбор материала: плюсы и минусы каждого варианта
Нержавеющая сталь (AISI 304 или AISI 430) — это самый надежный выбор для медогонки. Она не ржавеет, не вступает в химические реакции с мёдом, легко моется и стерилизуется горячей водой. Барабан из нержавейки прослужит 20–30 лет при минимальном уходе. Недостаток очевиден: нержавеющая сталь дорогая, и её сложнее обрабатывать в домашних условиях без специального оборудования. Если у вас есть знакомый токарь с доступом к станку, эта работа для него — дело одного дня.
Оцинкованная сталь категорически запрещена для контакта с пищевыми продуктами, включая мёд. Цинковое покрытие растворяется в кислой среде мёда и попадает в продукт, делая его ядовитым. Да, оцинкованный лист дешевле в три-четыре раза, но вы просто не сможете продавать такой мёд и рискуете отравить свою семью. Эта экономия — ложная.
Фанера (толщина 10 мм) пригодна для барабана хордиальной медогонки малого размера. Главное требование: обязательная пропитка воском изнутри и влагостойкой краской (или эпоксидной смолой) снаружи. Фанера впитывает влагу, и через 2–3 года без обработки начнёт расслаиваться и гнить. Но если вы скрупулёзны в обслуживании, деревянная медогонка диаметром 50 сантиметров прослужит 10–15 лет. Главный плюс: фанеру легко обрабатывать ручными инструментами, она не требует токарного станка и стоит дёшево.
Пластиковые бочки (120 литров) часто переделывают под медогонку. Пластик (полиэтилен высокой плотности) безопасен для мёда и легко моется. Однако пластик хрупкий при вращении, особенно если барабан не идеально сбалансирован. Трещины могут появиться уже при первой работе на высокой скорости. Ремонт такого барабана паяльником куском того же вида пластика даёт временный результат, но надёжность его низкая. Пластиковую бочку имеет смысл использовать как опытный образец, чтобы понять, какая конструкция подходит именно вам, а затем переходить на более надежный материал.
Пошаговое изготовление: дерево, металл, пластик, стиральная машина
Деревянный барабан. Оптимальная форма — восьмигранник (октагон) из досок толщиной не более 20 миллиметров. Восьмигран проще в изготовлении, чем цилиндр, и имеет хорошее соотношение жёсткости к весу. Начните с расчета длины окружности: если диаметр 50 см, то длина окружности примерно 157 см. Разделите это на 8 частей и получите примерно 20 см на каждую сторону.
Вырежьте из доски 8 планок, соедините их под углом 45 градусов с помощью деревянных вставок (шипов) и клея. Старые пчеловоды часто используют простой способ: две полосы стягивают металлическими хомутами в виде восьмигранника. Затем скрепляют поперечные рёбра жёсткости внутри. Просверлите отверстие в центре, вставьте стальную ось и подшипник, закрепите кассеты на шпильках.
Внутри обязательно выстелите всю поверхность пищевой полиэтиленовой плёнкой толщиной 3–4 миллиметра, приклеив её водостойким клеем (например, казеиновым). Снаружи покройте барабан влагостойкой краской в два-три слоя. Это защитит дерево от гнили при длительном хранении во влажном сарае.
Металлический барабан из листовой стали. Если у вас есть доступ к токарному станку, это идеальный вариант. Нержавеющий лист (1–1,5 мм толщины) закрепляют в центрах станка и сворачивают в цилиндр. Швы варят электросваркой или скрепляют заклепками. Стыки должны быть идеально гладкими изнутри, чтобы мёд не застревал в щелях.
Установите стальной вал через центр барабана на шарикоподшипниках. Ось должна быть из нержавеющей стали диаметром 20–25 миллиметров. На эту ось закрепляются кассеты. Для защиты от вибрации вал закрепляют на подшипниковых узлах, которые в свою очередь установлены на массивной стальной раме с резиновыми прокладками.
Пластиковая бочка. Возьмите пищевую пластиковую бочку на 120 литров, вырежьте дно или крышку (в зависимости от типа крепления кассет). Просверлите отверстия по периметру для крепления кассет и отверстие в центре для оси. Вставьте стальную ось через центр. Для жёсткости приварите изнутри распорки — железные полосы, удерживающие форму при вращении.
Главный риск — потеря баланса и вибрация. Проверьте цилиндрич ность бочки, убедитесь, что дно и края идеально ровные. Если есть деформации, вам придётся их выправить нагревом или подпиливанием. Пластик плохо переносит точечные нагрузки, поэтому распределяйте крепёжные болты равномерно и затягивайте их не в натяг.
Барабан стиральной машины. Советские стиральные машины «Алма-Ата» и «Сибирь» имели готовый перфорированный барабан, который идеально подходит для медогонки. Часто такие машины можно найти на свалке или в объявлениях. Барабан уже имеет отверстия, расположённые оптимально для стока, и хорошую жёсткость.
Извлеките барабан, очистите его от ржавчины щёткой и наждачной бумагой, обработайте нейтрализатором ржавчины. На стенках уже есть приваренные кронштейны — именно на них крепились кассеты. Просверлите центральное отверстие (если оно отсутствует), вставьте стальную ось. Без каких-либо переделок такой барабан готов к работе. Это самый быстрый путь для тех, кто хочет сделать медогонку за выходные.
Кассеты и привод: ключевые детали сборки
Сетка кассет — основной расходник медогонки. Сетка с ячейкой 3×3 миллиметра из нержавеющей проволоки идеальна, но её сложно найти. Допускается капроновая сетка-ткань (например, москитная сетка) на жёстком каркасе из алюминиевого уголка. Каркас собирают сваркой или болтовым соединением, натягивают сетку и закрепляют её саморезами по периметру.
Размер кассеты зависит от типа рамок. Для дадановских рамок нужна кассета высотой 33–35 сантиметров и шириной 38–40 сантиметров. Толщина кассеты (расстояние от сетки до противоположной стенки) составляет 8–10 сантиметров. Кассета должна входить и выходить из медогонки легко, но без люфта — иначе при вращении будут вибрировать и ломать рамки.
Радиальное крепление кассет — самое практичное и универсальное. Кассеты крепятся радиусно, как спицы колеса, все одной стороной к центральной оси. Такое крепление подходит для рамок разного типоразмера (хватает развернуть кассету на нужный угол). При хордиальном креплении кассеты закреплены вдоль стенок, параллельно друг другу — это немного более эффективно, но менее универсально.
Привод передаёт усилие от мотора к валу медогонки через редуктор. Если вы используете электромотор мощностью 90 Вт (например, от старого вентилятора или электроизмельчителя), редуктор должен снизить количество оборотов примерно в 20–30 раз. Электромотор крутит вал на 1400 об/мин, после редуктора остаётся 50–70 об/мин на низкой скорости и 150–200 об/мин на высокой.
Оптимальная скорость вращения: начинайте с 200–300 об/мин — при этой скорости мёд только начинает выбрасываться из сот. Постепенно увеличивайте до 400–500 об/мин, чтобы полностью опустошить соты. Выше 500 об/мин крутить опасно — при вращении возникают центробежные силы в несколько десятков g, и рамки начнут ломаться. Опытные пчеловоды следят за процессом и замедляют ротор прямо перед максимальной скоростью, как только почувствуют сопротивление (это означает, что мёд уже не выбрасывается).
Подставка, угол дна и защита от вибрации
Подставка для медогонки должна быть прочной, массивной и стабильной. Её собирают из стального уголка или квадратной трубы, ещё лучше — из дерева с толстыми брусьями. Высота подставки выбирается так, чтобы сливной кран медогонки находился на уровне 80–100 сантиметров — удобно подставлять ёмкость для мёда и контролировать процесс.
Подставка должна иметь четыре опорные ножки, расставленные как можно шире друг от друга. Чем шире между ног расстояние, тем меньше раскачивание при вращении. Обязательно приварите или прибольцевьте поперечины, чтобы ножки не сходились при работе.
Угол наклона дна — критичный параметр. Дно медогонки должно быть наклонено на 10–15 градусов в сторону сливного отверстия. При таком угле мёд самотёком стекает к краню, и вы не теряете продукт, когда открываете отверстие для слива. Если дно совершенно плоское, мёд будет скапливаться в центре, и откачка будет неполной.
Сливное отверстие должно иметь диаметр 20–25 миллиметров с резьбой для крепления трубки и краня. На внутреннюю сторону отверстия установите сетчатый фильтр из нержавеющей сетки (ячейка 1×1 миллиметр) или капроновой ткани. Фильтр задерживает частицы воска, прополиса и других примесей, которые иначе засорили бы кран и сделают мёд мутным.
Защита от вибрации — часто упускаемый момент. Резиновые прокладки под креплением вала и под ножками подставки снижают передачу вибрации на пол и значительно продлевают срок службы подшипников и электромотора. Используйте резину толщиной 5–10 миллиметров, желательно специальную амортизирующую (её используют в машиностроении).
Убедитесь, что вал идеально отцентрирован перед включением мотора на полную мощность. Небольшой дисбаланс усилится в 10 раз при высоких оборотах. Крутите медогонку с грузом (т.е. с заполненными медом кассетами) несколько раз на низкой скорости, прежде чем выбрать рабочий режим. Если она заметно раскачивается или издаёт посторонние звуки — остановитесь и проверьте, не сместилась ли кассета, не ударяется ли во что-нибудь.
При правильно собранной конструкции, хорошо отцентрированной и установленной на надёжную подставку с виброизоляцией, медогонка будет работать плавно, почти бесшумно и прослужит вам 15–20 лет. Главное — не торопиться при сборке, проверить каждую гайку и каждый болт, и помнить, что это не просто красивая конструкция, а инструмент, который должен работать с мёдом и не разрушаться под центробежными силами.
