С приходом холодов козы переходят на стойловое содержание, и от того, насколько грамотно хозяин подготовится к зиме, зависит здоровье животных и продуктивность удоя. Главное — сухой хлев без сквозняков, правильный рацион и ежедневный моцион. Разберём каждый пункт по порядку.
Содержание:
- Требования к зимнему хлеву для коз
- Подготовка козлятника к зиме: пол, стены, вентиляция
- Нормы площади и обустройство стойл
- Зимний рацион: чем и сколько кормить козу
- Прогулки, болезни и уход зимой
Требования к зимнему хлеву для коз
Зимний козлятник — это не просто крыша над головой животных, это целая система микроклимата, от которой напрямую зависит иммунитет поголовья и его продуктивность. Первое и главное правило: температура воздуха внутри должна держаться в диапазоне от +7 до +10 градусов Цельсия. Для взрослых здоровых животных достаточно +7°C, но если в хлеве находятся беременные самки или козы с новорожденными козлятами, температуру нужно поднять до +10°C. Эта температура — оптимальный компромисс между благополучием животных и экономией энергии на отопление.
Материал стен имеет решающее значение. Деревянные конструкции идеальны для козлятника, потому что древесина обладает естественной теплоизоляцией и создаёт благоприятный микроклимат. Бетонные и кирпичные стены, особенно без дополнительного утепления, остаются холодными даже при наличии обогрева, отсыревают и приводят к возникновению конденсата на внутренних поверхностях. Если хлев уже построен из бетона или кирпича, обшейте его изнутри деревом или закрепите слой минваты с деревянной обшивкой.
Окна — ещё один критический элемент. Их нужно располагать исключительно на южной стороне здания, чтобы максимально использовать солнечное тепло в короткие зимние дни. Высота окон должна быть не менее 1,5 метра от пола, иначе козы неизбежно выбьют их копытами во время игры или конфликтов внутри группы. Оптимальная площадь остекления — 1 квадратный метр окна на 10 квадратных метров пола хлева. Это обеспечит достаточное естественное освещение и поможет поддерживать здоровый циркадный ритм животных, что положительно влияет на их самочувствие и продуктивность.
Не забывайте и о защите от сквозняков. Щели под дверями, через потолок и в стенах нужно заделать. Дверь в козлятник желательно делать двойной, с небольшим тамбуром между ними, чтобы при её открывании холодный воздух не заливался прямо к животным. Это простое решение сэкономит вам массу проблем с респираторными заболеваниями у поголовья.
Подготовка козлятника к зиме: пол, стены, вентиляция
Вентиляция в козлятнике — настоящее искусство, требующее продуманного подхода. Система должна быть двойной: вытяжная труба под крышей отводит затхлый, влажный воздух, насыщенный аммиаком от навоза, а приточные отверстия у пола (на высоте 20–30 см) подают свежий воздух, который предварительно нагревается от находящихся рядом животных. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей минимум на 50 см, чтобы обеспечить хороший естественный сквозняк. Приточные отверстия закрывают регулируемыми задвижками — так вы сможете менять интенсивность вентиляции в зависимости от сезона и погодных условий.
Напольное покрытие требует особого внимания. Пол поднимают на 20–25 сантиметров над уровнем земли на бетонных сваях или кирпичных столбиках — это обеспечивает циркуляцию воздуха под полом и быстрое высыхание жижи, которая неизбежно попадает под животных. Поверхность пола делают с уклоном в 2 сантиметра на каждый метр длины в направлении к стоку или канавке для отвода жижи. Материал пола лучше всего использовать деревянный — толстые доски (4–5 см) прибивают с зазорами в 1–1,5 см для дренажа. Такой пол быстро сохнет, тепловой комфорт для животных максимален, а чистка проходит легче.
Стены требуют специальной обработки для борьбы с болезнетворной микрофлорой и сыростью. Белят их известковым раствором дважды в год — в начале осени перед переводом животных на стойловое содержание и в конце зимы перед весной. Известь обладает дезинфицирующими свойствами, убивает споры грибков и бактерии, а также улучшает свет внутри помещения. Если стены потеют или вы замечаете плесень, дополнительно утепляйте их опилками, залитыми между двумя слоями досок, или закрепляйте листы минеральной ваты толщиной 5–10 см с последующей деревянной обшивкой.
Потолок часто становится источником конденсата зимой, поэтому его тоже нужно утеплять. Если средства позволяют, используйте листовой пенопласт или минвату толщиной 10 см, закрепляя их со стороны чердака. Это значительно снизит образование конденсата и будет удерживать тепло внутри помещения. Как минимум, потолок должен быть обшит досками или фанерой, чтобы с него не падал утеплитель или изоляция на животных и корм.
Нормы площади и обустройство стойл
Правильное распределение площади в хлеве — залог спокойствия животных и снижения конфликтов. Принято считать, что козлёнку в возрасте до одного года требуется минимум 1,2 квадратных метра жилплощади. Взрослой молочной козе без козлят необходимо выделить 2 квадратных метра личного пространства. Если коза беременна или уже имеет козлят, ей потребуется 3,5 квадратных метра, чтобы она могла удалиться от остального стада для отдыха, и чтобы козлята имели свободное пространство для движения. Если вы содержите производителя (козла), отделите его в отдельное стойло площадью 2,5–3 квадратных метра, чтобы он не беспокоил самок вне сезона и не загрязнял всё помещение своим резким запахом.
Лежаки — это специальные приподнятые платформы, расположенные вдоль стен, размером примерно 70 на 50 сантиметров для одной козы. Их изготавливают из деревянных брусьев и досок, приподнимая над полом на высоту 15–20 сантиметров. Лежаки выполняют несколько функций одновременно: они снижают загрязнение шерсти животного навозом и жижей, уменьшают риск простуды благодаря отсутствию прямого контакта с холодным полом, а также позволяют козам лежать с вытянутыми ногами, что улучшает кровообращение и снимает стресс. На каждый лежак положите слой соломы толщиной 10–15 сантиметров, которую нужно менять ежедневно.
Кормушки должны быть организованы продуманно. Для сена используют специальные ясли — конструкции из деревянных реек, которые позволяют козам вытягивать сено и есть его без излишних потерь. Высота яслей должна быть такой, чтобы голова животного находилась на уровне груди — это предотвращает попадание семян сена в глаза и уши козе. Кормушки для концентратов (зерна, комбикорма) делают индивидуальными, на высоте 40–50 сантиметров от пола, чтобы коза не замораливала ноги и пищевод при поедании. Дно кормушки должно быть наклонным для лучшего доступа к корму. Объём одной кормушки рассчитывают так: на одно животное требуется примерно 2–3 литра для одноразового кормления.
Поилки располагают на высоте 50–60 сантиметров от пола, делая их доступными для животных любого размера. Воду козы должны иметь в свободном доступе круглосуточно — летом это особенно важно для выработки молока, зимой — для нормального пищеварения и терморегуляции. Если вода замерзает, обогревайте поилки электрическими нагревательными элементами или заменяйте воду несколько раз в день на тёплую. Грязные поилки регулярно чистите и дезинфицируйте раствором марганцовки.
Зимний рацион: чем и сколько кормить козу
Подготовка кормовой базы начинается летом и требует чёткого расчёта. На одну взрослую козу на весь зимний период (примерно 5–6 месяцев) нужно заготовить около 500 килограммов сена и соломы в смеси, 200 килограммов различных концентратов (зерно, комбикорм), и 200 килограммов сочного корма (овощи, силос). Эти цифры — минимальные нормы при условии, что животное среднего размера и не находится в пиковой лактации.
Качество сена — основа успеха. Сено должно быть зелёным, из разнотравья, без плесени и посторонних запахов. Лучше всего заготавливать сено из люцерны, клевера и других бобовых культур, смешанных с злаками. Солома служит вспомогательным кормом и подстилкой одновременно — её козы едят охотнее, если она слегка смочена и посолена. Проверяйте сено перед скармливанием: мокрое, плесневелое или гнилое сено вызывает диарею и токсины, которые могут привести к гибели животного.
Зерно и концентраты требуют правильной подготовки. Перед дачей животным зерно дробят на крупные куски, чтобы улучшить его усвояемость. Ещё лучший способ — проращивание: зерно замачивают в воде на 24 часа, затем выдерживают во влажном состоянии 2–3 дня до появления проростков длиной 1–2 сантиметра. Такое проросшее зерно содержит больше витаминов, особенно группы B и каротина, которые в зимний период критичны для иммунитета. Альтернатива — лёгкое поджаривание зерна, которое улучшает его вкус и делает более доступным для переваривания.
Избыток концентратов приводит к серьёзным проблемам. Мочекаменная болезнь — одна из самых частых причин потери животных зимой, она развивается, когда в рационе высокий уровень фосфора относительно кальция. Для профилактики добавляйте в корм хлорид аммония из расчёта 2–3 грамма на голову в день или используйте специальные минеральные добавки. Не менее важен свободный круглосуточный доступ к воде — при правильном водоснабжении козы пьют достаточно, что разбавляет мочу и предотвращает образование камней.
Примерная схема кормления: утром дают половину суточного зерна (150–200 грамм) и сено в неограниченном количестве, в полдень — опять сено и сочный корм (если есть), вечером — вторая половина зерна, сено и овощи (200–300 грамм). Козы охотнее едят тёплый корм, поэтому зимой хорошо дать им подогретое зерно с добавлением костной муки и рыбной муки — это повышает калорийность рациона и улучшает вкус. Беременных самок в последний месяц перед окотом немного увеличивают порцию концентратов, добавляя 50–100 грамм сверх нормы.
Прогулки, болезни и уход зимой
Зимний выгул коз возможен, но требует определённых условий. Выводить животных на улицу можно только при температуре не ниже минус 10 градусов и при условии отсутствия сильного ветра. Ветер опаснее мороза: он проникает в шерсть и вызывает переохлаждение. Во время выгула козам нужно предоставить защищённое от ветра место — огороженный дворик с минимальной площадью 5 квадратных метров на одну голову. Если есть возможность, установите в углу двора навес или небольшой сарайчик, куда животные могут спрятаться при усилении ветра или мороза.
Перед наступлением зимы обязательно проведите дегельминтизацию всего поголовья. Глисты ослабляют иммунитет и снижают усваиваемость корма, что особенно критично в условиях стойлового содержания. Используйте современные препараты для коз — панакур, альбендазол или левамизол в правильных дозировках по возрасту. После дегельминтизации дайте животным слабительное (касторовое масло, 50 миллилитров на взрослую козу), чтобы мёртвые глисты быстрее вышли с фекалиями. Повторную дегельминтизацию проводят через 3–4 недели.
Уход за длинноухими породами коз (зааненки, альпийские) требует дополнительного внимания. Перед каждым выгулом смажьте вымя животного вазелином или питательным кремом — это предотвращает обморожение и трещины на коже. Уши также нуждаются в защите: их можно смазать жидким жиром или растопленным сливочным маслом. После прогулки осмотрите копыта животных на предмет снега, льда и порезов. Снег, забитый в копыта, нарушает походку, вызывает боль и может привести к хромоте. Если обнаружили лёд, осторожно удалите его деревянной палочкой или скребком, а затем смажьте копыта антисептическим маслом.
Профилактика болезней — главный инструмент успешной зимовки. Следите за дыханием и выделениями животных: если видите кашель, чихание или сопли, немедленно изолируйте больную козу и вызовите ветеринара. Конъюнктивит, бронхит и пневмония быстро распространяются в тесном помещении, поэтому своевременное лечение спасает остальное стадо. Поддерживайте гигиену: ежедневно убирайте навоз и мокрую подстилку, дезинфицируйте кормушки и поилки хотя бы раз в неделю раствором белизны (1:10 с водой). Если у животного развилась диарея, проверьте качество сена и уменьшите долю концентратов в рационе, а сено замените на сухую солому и овсяную соломку. При наличии запоров добавьте в воду столовую ложку растительного масла на одно животное.
Регулярный осмотр животных помогает рано выявить проблемы. Раз в неделю проверяйте козам уши на предмет клещей, кожу на наличие чесотки или лишая, копыта на наросты и развороты. Молочные железы осматривайте каждый день перед дойкой — любое уплотнение, краснота или горячесть — признак начинающегося мастита. При подозрении на мастит увеличьте частоту дойки до трёх раз в день, проводите массаж вымени тёплой водой и, если нужно, используйте ветеринарные препараты. Постоянное внимание и профилактика — вот залог того, что зимовка пройдёт для вашего стада гладко и безопасно.
