Успех в разведении голубей напрямую зависит от того, насколько грамотно обустроены гнёзда — птицы требовательны к условиям в период высиживания яиц и выращивания птенцов. Правильно выбранный материал, точные размеры и регулярный уход определяют, будет ли потомство здоровым. В этой статье разберём все типы конструкций и дадим конкретные инструкции по изготовлению.
Содержание:
- Основные требования к голубиным гнёздам
- Виды гнёзд: прямоугольные и круглые конструкции
- Как сделать гнездо из дерева и пенопласта своими руками
- Гнёзда из гипса и глины: плюсы, минусы, технология
- Стеллажи и насесты: конструкция и правила размещения
Основные требования к голубиным гнёздам
Каждой птице нужно отдельное просторное место для отдыха и высиживания — это золотое правило голубеводства. Когда голубь чувствует себя защищённым и комфортным, он активнее откладывает яйца, добросовестнее высиживает потомство и выкармливает птенцов. Если гнёзд недостаточно или они тесны, конкуренция за место приводит к стрессу, потере яиц и отказу от выведения. Оптимально — на каждого голубя по одному гнезду, даже если некоторые остаются временно пусты.
Голубятня должна вентилироваться без сквозняков, с постоянной сухостью — это условие номер два. Высокая влажность провоцирует плесень, инфекции и болезни молодняка. При этом сквозняки вызывают простуду и гибель эмбрионов в яйцах. Нужна хорошая естественная циркуляция воздуха, которая достигается продуманным расположением вентиляционных отверстий. Для контроля используют гигрометр — оптимальная влажность в голубятне 60–70%, температура в сезон размножения держится на уровне 12–18 градусов.
Подстилку из опилок или соломы меняют по мере загрязнения — минимум один раз в неделю. Свежий материал предотвращает развитие паразитов, грибков и бактериальных инфекций. Опилки лучше впитывают влагу и меньше комкуются, чем солома, но солома больше нравится птицам при обустройстве гнезда. Если опилки берёте, убедитесь, что это не опилки из хвойных пород — они имеют резкий запах и могут вызвать раздражение. Идеальный вариант — смесь опилок лиственных пород и сухой соломы в пропорции 1:1.
Стеллажи с гнёздами рекомендуется делать съёмными — убирать после сезона размножения. Это позволяет провести полную дезинсекцию помещения, удалить паразитов, которые зимуют в щелях и трещинах конструкций, и просушить голубятню. Съёмные стеллажи также облегчают ремонт, замену повреждённых гнёзд и деталей. Если конструкции стационарные, хотя бы выносите съёмные гнёзда на улицу на несколько часов в день для проветривания и дезинсекции. После зимы, перед началом брачного сезона, все внутренние поверхности голубятни желательно побелить известью или обработать дезинсектантом.
Виды гнёзд: прямоугольные и круглые конструкции
Прямоугольные ящики делают из дерева — они долговечны, но гниют при высокой влажности. Деревянные гнёзда хороши для помещений с хорошей вентиляцией и контролем влажности. Преимущество дерева в том, что оно прекрасно удерживает тепло, легко обрабатывается и ремонтируется. Голубятня из древесины создаёт ощущение естественности, которое нравится птицам. Недостаток — дерево требует регулярной обработки антисептиками, смолы и кровельные мази скапливаются в порах древесины, где заводятся паразиты. Если вы выбрали деревянные гнёзда, используйте только нетоксичные материалы для защиты — олифу, воск или натуральные масла.
Круглые формы выпускают из пенопласта, гипса и пластика — каждый материал имеет свои особенности. Круглая форма более физиологична для голубя — он может расположиться естественнее, а края гнезда обхватывают птицу со всех сторон, создавая ощущение защиты. Площадь контакта с краями больше, что улучшает обмен теплом и влагой. Круглые гнёзда компактнее прямоугольных, что позволяет разместить больше единиц на одном стеллаже.
Пенопласт лучше всего удерживает тепло — голуби предпочитают его при выборе гнезда. Пенопласт лёгкий, не промокает, практически не гниёт и хорошо сохраняет форму. Гнёзда из пенопласта можно быстро продезинфицировать, они недорогие в производстве. Единственная проблема — птицы клюют пенопласт, постепенно разрушая стенки. Голуби, особенно молодые и беспокойные, буквально грызут материал, достигая основания, после чего гнездо теряет целостность.
Гипс деформируется от влаги, пенопласт птицы разрушают клювом — оба требуют защиты. Гипсовые гнёзда прочны, эстетичны, держат форму годами, но при малейшей сырости впитывают влагу и начинают распадаться. На поверхности гипса развивается плесень, которая наносит вред птицам. Для защиты гипс нужно покрывать водонепроницаемыми лаками или краской на полиуретановой основе. Пенопласт защищают, оборачивая снаружи строительным бинтом или тканью на клею. Оба способа работают, но усложняют производство и удорожают конечный продукт.
Как сделать гнездо из дерева и пенопласта своими руками
Для деревянного ящика нужны доски, гвозди, пила, фанера или сетка для дна. Начните с подготовки материала — возьмите доски толщиной 12–15 мм, длиной примерно 30 см, шириной 25 см. Вам понадобятся четыре доски для стенок (две по 30 см, две по 25 см), одна для дна (27×22 см из фанеры) и одна для разделяющей перегородки высотой 8–10 см. Подберите гвозди размером 40–50 мм, они должны быть достаточно длинными, чтобы скрепить две доски, но не выступать с другой стороны, иначе они ранят птицу.
Поверхность шлифуют, но не до гладкости — скользкое дно неудобно для птиц и опасно для яиц. Используйте наждачную бумагу среднего зерна (80–120) для первичной обработки, затем тонкое зерно (150–200) для финиша. Цель — убрать занозы и неровности, но оставить поверхность слегка шероховатой. Особое внимание уделите краям и местам соединения досок. После шлифовки пройдитесь влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, и дайте дереву просохнуть.
Трещины в деревянных гнёздах обязательно шпаклюют — они становятся рассадником инфекции. Даже микротрещины, которые не видны на первый взгляд, при влажности в голубятне раскрываются и создают идеальные условия для развития плесени и бактерий. Используйте автомобильную или столярную шпатлёвку на основе клея ПВА, которая не содержит токсичных веществ. После высыхания обработайте шпатлёвку наждачной бумагой до гладкости. Покройте готовое гнездо натуральным воском или пищевым маслом — это продлит срок службы и улучшит водоотталкивающие свойства.
Пенопластовую чашу формируют горячей кастрюлей, затем оборачивают строительным бинтом на клей ПВА-М для прочности. Возьмите кусок пенопласта плотностью 25–35 кг/м³, диаметром примерно 30 см и высотой 15 см. Разогрейте старую кастрюлю или миску диаметром 25 см в кипятке, затем прижимайте её к пенопласту, выдавливая нужную форму. Работайте в хорошо проветриваемом помещении — пенопласт при нагревании выделяет неприятные пары. Постепенно формируйте чашу, делая углубление глубиной 8–10 см, оставляя дно толщиной не менее 3 см.
После остывания оберните чашу в два слоя строительным бинтом, приклеивая его клеем ПВА-М. Бинт защищает пенопласт от механических повреждений и предотвращает его разрушение клювом птицы. Нанесите клей тонким слоем, оборачивайте бинт плотно, без пропусков. После высыхания клея (примерно 24 часа) обрежьте края бинта так, чтобы они не выступали за пределы чаши. Получившееся гнездо получается прочным, лёгким и долговечным, если его правильно защитить от влаги и механических повреждений.
Гнёзда из гипса и глины: плюсы, минусы, технология
Гипсовое гнездо отливают между двумя ёмкостями с зазором не менее 3 см, сушат в вентилируемом месте несколько дней. Возьмите две пластиковые миски или ведра — одно большого диаметра (примерно 30–35 см), другое поменьше (25–27 см). Установите меньшую ёмкость внутри большей, создав равномерный зазор. Для фиксации используйте распорки из дерева или пластика. Разведите строительный гипс водой до консистенции жидкой сметаны, залейте в зазор между ёмкостями. Оставьте на 2–3 часа, пока гипс не начнёт схватываться.
Во время высыхания регулярно проверяйте гнездо — если оно сохнет слишком быстро, накройте его влажной тканью. Полное высыхание занимает 5–7 дней. После этого снимите ёмкости, острые края обработайте наждачной бумагой. Гипсовое гнездо получается прочным, с хорошей теплоёмкостью. Однако его нужно обязательно покрыть водонепроницаемым лаком или краской, иначе оно впитает влагу и начнёт крошиться. Выкрашивайте гнездо в светлые тона — светлая поверхность отражает лишнее тепло и лучше видны загрязнения.
Глиняные чаши эстетичны, но хрупки — трескаются и бьются при уборке. Их можно сделать самостоятельно, используя красную или белую глину. Вылепите чашу от руки или используйте гончарный круг, если он у вас есть. Толщина стенок должна быть 10–12 мм, дно 15–20 мм, иначе изделие будет слишком хрупким. После формирования высушите глину на воздухе 3–4 недели, затем обожгите в печи при температуре 1000–1100 градусов. Глиняные гнёзда дышат, не впитывают влагу, прекрасно смотрятся в голубятне, но при падении или ударе раскалываются и становятся опасны для птиц острыми краями.
Пластиковые гнёзда из зоомагазина перед установкой обязательно дезинфицируют, так как они часто прошли через несколько хозяйств. Замочите гнездо в растворе перманганата калия (марганцовки) ярко-розового цвета на 30–60 минут, затем промойте под проточной водой. Дайте полностью высохнуть перед установкой. Пластиковые гнёзда удобны — лёгкие, не впитывают влагу, долговечные, но по теплоёмкости проигрывают керамике и дереву. Голубям нравится пластик меньше, чем другие материалы, так как он холоднее на ощупь.
Оптимальные размеры для стандартных пород: 30×25 см (прямоугольные), высота 8 см, для круглых — диаметр от 25 см. Размеры выбирают в зависимости от породы — для крупных пород (корсары, барби) нужны более просторные гнёзда 35×28 см, для мелких (мучнистые, тульские) подойдут 28×23 см. Высота стенок важна для высиживания — 8–10 см оптимально, так как голубь может обхватить край крыльями, не позволяя яйцам выкатываться. При слишком высоких стенах яйца задыхаются, при слишком низких — выкатываются.
Стеллажи и насесты: конструкция и правила размещения
Стеллаж из пяти досок по 1 м делится на секции с передней перегородкой высотой 8–10 см. Возьмите две доски толщиной 20 мм и шириной 30 см для вертикальных опор, три доски такой же толщины и ширины — для горизонтальных полок. Скрепите конструкцию саморезами или гвоздями, убедившись, что стеллаж прочный и не шатается. На каждой полке закрепите передние планки высотой 8–10 см из доски толщиной 10 мм — они создают барьер, предотвращающий выпадение яиц и молодняка.
Разделите каждую полку на секции по количеству гнёзд. Расстояние между полками должно быть не менее 30 см, чтобы голубь удобно располагался в гнезде на нижней полке, а потолок находился на расстоянии не менее 10 см. Если полки теснят птицу, она испытывает стресс и может отказаться от откладки яиц. Стеллажи обычно делают из 3–4 полок, так как более высокие конструкции затрудняют контроль над птицами и сбор яиц.
Передвижные стеллажи на колёсиках удобнее — их легко перемещать и демонтировать после сезона. К нижней части стеллажа прикрепите четыре колёсика диаметром 75–100 мм с блокировкой. Это позволяет быстро переставлять стеллаж при уборке голубятни, проветривании и дезинсекции. Колёсики выбирайте качественные, на шарикоподшипниках, иначе они быстро выйдут из строя. Блокировка необходима, чтобы стеллаж не катался во время откладки яиц и высиживания.
Насесты крепят на стенах на расстоянии 40 см от потолка, толщина доски не более 4 см. Насесты служат местом отдыха голубей между разведением. Расстояние 40 см от потолка выбрано оптимально — голубь может расслабиться и полностью выпрямиться. Слишком близко к потолку — птица ударяется головой, слишком далеко — она не чувствует защиты. Толщина доски важна — слишком толстая (более 6 см) неудобна для стоп, слишком тонкая (менее 3 см) прогибается и нестабильна.
Конструкция «Л» из двух досок под углом 90° с рейкой наверху — лучший вариант для пород с пышным оперением. Возьмите доску толщиной 20 мм, шириной 8–10 см, длиной примерно 80 см. Распилите её пополам, скрепите две половины под прямым углом, получив форму перевёрнутой буквы «Л». На верхний край прикрепите рейку толщиной 3–4 см и шириной 5–6 см — она служит поручнем. Эта конструкция идеальна для пород с пышным хвостом (павлины, фантейлы), так как позволяет птице расположить хвост на нижней доске, не смяв его.
Количество насестов должно соответствовать числу птиц — у каждого голубя своё место. Доминирующие птицы занимают выбранное место и не дают другим. Если насестов недостаточно, происходит конфликт, драки, ранения. Рекомендуется делать на 20% насестов больше, чем количество птиц — некоторые из них остаются запасными. Насесты расставляют равномерно по периметру голубятни, на одном уровне по высоте, чтобы не было доминирования по вертикали. Избегайте размещения насестов прямо над гнёздами — птица, стоящая на насесте выше, будет загрязнять гнездо.
