Золотой фазан — птица, которую держат и ради красоты, и ради мяса: самцы с золотым хохолком и алым брюхом украшают любой двор, а мясная продуктивность вполне оправдывает затраты на содержание. При грамотной организации вольера и правильном кормлении птица практически не доставляет проблем даже начинающему фермеру. В этой статье — всё необходимое от инкубации до зимовки.
Содержание:
- Описание породы: как отличить пол и когда ждать яйцекладку
- Инкубация яиц: четыре этапа от закладки до вылупления
- Выращивание птенцов: температурный режим и схема кормления по дням
- Обустройство вольера и выгульного двора для взрослых птиц
- Рацион взрослых фазанов: зимнее и летнее меню
- Болезни и профилактика: что угрожает золотому фазану в неволе
Описание породы: как отличить пол и когда ждать яйцекладку
Золотой фазан отличается не только красотой, но и заметными различиями между самцами и самками. Самец — настоящая живая драгоценность: его длина достигает 85 сантиметров, вес колеблется от одного до трёх килограммов, в зависимости от условий содержания и кормления. Характерный окрас с золотым хохолком, алым брюхом и чёрно-белым оперением хвоста появляется не сразу. Молодые птенцы обоих полов вылупляются с невзрачным пухом, а настоящий окрас самцов проявляется после первой линьки, примерно на второй месяц жизни. До этого момента кажется, что все птенцы одинаковые, что часто приводит неопытных птицеводов в замешательство.
Самка куда скромнее в размерах и окрасе: её вес редко превышает килограмм, длина не дотягивает до полуметра. Оперение самки коричневато-серое, без ярких деталей, что обусловлено её ролью в природе — быть незаметной во время высиживания кладки. Эта скромность на фоне самца создаёт интересный визуальный контраст на дворе, где яркий самец неизменно привлекает внимание. Характер самцов достаточно ревнив: при наличии нескольких самок один самец часто выбирает себе фаворитку, остальных игнорируя или даже преследуя. Для стабильной яйцекладки рекомендуют держать одного самца на одну-две самки — тогда риск конфликтов минимален, а птицы чувствуют себя комфортно.
Самка золотого фазана — ответственный производитель, но только если ей созданы правильные условия. При достижении двухлетнего возраста и наличии достаточного светового дня (не менее 12–14 часов) самка начинает откладывать яйца, обычно весной или в начале лета. За сезон одна самка даёт в среднем 50 яиц, иногда немного больше, но обычно не превышает этой цифры. Каждое яйцо весит 25–35 граммов, что достаточно для развития здорового птенца. Если вы только начинаете разведение и имеете двух-трёх самок, можете рассчитывать на 100–150 яиц за сезон — этого достаточно для получения молодняка на продажу или для собственного расширения стада.
Важный момент: яйцекладка напрямую зависит от условий содержания. Скученность, недостаточное освещение, плохое питание или стресс могут резко снизить количество откладываемых яиц или вообще прекратить кладку. Если ваши самки начали нести, но вдруг остановились, первым делом проверьте, нет ли источников беспокойства: хищников, резких звуков, смены корма. Нередко достаточно устранить раздражитель, и птица вновь приступает к своему назначению.
Инкубация яиц: четыре этапа от закладки до вылупления
Успешное разведение золотого фазана начинается не с рождения птенцов, а с момента сбора яиц. Собирайте яйца не позже чем через три дня после кладки — это критически важно для сохранения жизнеспособности зародыша. Если яйца хранятся дольше, вероятность успешного вылупления резко падает. Для хранения создайте условия с температурой 10–12 °C и влажностью 75–80% — это может быть прохладный подвал, кладовка или даже полка в холодильнике, если количество яиц невелико. При таких условиях яйца можно хранить до 15 суток, но чем дольше они лежат, тем ниже процент вывода, поэтому закладывайте их в инкубатор как можно раньше.
Первый этап инкубации — это подготовка и закладка яиц в инкубатор. За несколько часов до закладки доведите яйца до комнатной температуры, чтобы избежать конденсата на скорлупе. Инкубатор должен быть прогрет до 37,8 °C — это оптимальная температура для развития зародыша. Влажность в первые две недели поддерживайте в диапазоне 60–65%, это можно контролировать обычным гигрометром. Закладывайте яйца острым концом вниз — это облегчает правильное положение птенца перед вылуплением. В течение первых двух недель яйца необходимо переворачивать минимум четыре раза в сутки, а лучше шесть раз — это предотвращает прилипание зародыша к скорлупе и обеспечивает его равномерное развитие.
Второй и третий этапы — это период развития зародыша с неизменными условиями, только с регулярным переворотом. Температура остаётся на уровне 37,8 °C, влажность — 60–65%. Наблюдайте за яйцами: на 8–10-й день просвечиванием убедитесь, что в яйце присутствуют кровеносные сосуды и развивающийся зародыш. Яйца без признаков жизни удалите из инкубатора, чтобы они не начали гнить. Переворот продолжайте вплоть до 22–24-го дня инкубации — это очень важно, так как примерно за трое суток до вылупления птенец начинает переходить в вывод и занимает финальное положение в яйце.
Четвёртый этап — вывод, самый ответственный. На 22–24-й день немедленно повысьте влажность до 80% — это необходимо для размягчения скорлупы. Немедленно прекратите переворот яиц, отключите механизм поворота, если он был. Начиная с этого момента яйца находятся в покое. На 26–27-й день при нормальном ходе инкубации начнётся вылупление. Птенцы внутри яйца прокалывают воздушную камеру (это называется внутреннее пипание), затем прокалывают скорлупу (наружное пипание) и в течение 12–24 часов выбираются наружу. Не спешите помогать птенцам выбраться из скорлупы — естественный процесс вывода даёт им необходимый толчок для развития мышц. Только если птенец не может выбраться больше 24 часов после наружного пипания, можно аккуратно расширить отверстие в скорлупе.
После вывода птенцы высыхают в течение нескольких часов — в этот период их лучше не трогать. Как только пух полностью высохнет и распушится, птенцов можно разместить в брудер (специальный ящик с обогревом). Убирать инкубатор нужно после полного вывода всего молодняка. Нормальный процент вывода здоровых птенцов от заложенных яиц составляет 70–80% при соблюдении всех параметров. Если процент ниже, это сигнал к корректировке режима: возможно, неправильная температура, влажность или некачественные яйца.
Выращивание птенцов: температурный режим и схема кормления по дням
Первые дни жизни золотого фазана критически важны для его дальнейшего здоровья и развития. Сразу после вывода поместите птенцов в брудер — это может быть картонная коробка с инфракрасной лампой или специальный брудерный ящик. Температура должна быть очень высокой в первый день: 34 °C прямо под лампой, плавно снижаясь до 28 °C к концу первой недели. Это достигается регулировкой высоты лампы или её мощности. Для контроля установите несколько термометров в разных местах брудера. На второй неделе постепенно снижайте температуру на 1–2 °C в день, доводя к трёхмесячному возрасту до комнатной. Главное правило: следите, чтобы птенцы не скучивались под лампой (это признак холода) и не распластывались далеко от неё (это признак жары). Правильная температура — когда птенцы равномерно распределены по брудеру.
Кормление в первые дни жизни — это вопрос частоты и качества. В первую неделю кормите птенцов десять раз в сутки, буквально каждые два часа. Начните с мелко дробленого зерна (манная крупа, просо) смешанного с творогом или варёным яйцом. Со второй недели добавляйте мелконарезанную свежую траву, морковь, свежие овощи. К третьей неделе сократите количество кормлений до восьми раз в день, к месячному возрасту — до пяти раз. К трёхмесячному возрасту переведите молодняк на трёхразовое питание взрослых птиц. Общий объём корма в день на птенца растёт с 10–15 граммов в первый день до 40–50 граммов к месячному возрасту.
Для профилактики болезней в первые дни жизни добавляйте в корм или воду антибиотики широкого спектра. Препарат «Эритромицин» даётся из расчёта 0,5–1 грамм на литр воды в течение 5–7 дней. Альтернатива — премикс «Биовит» в концентрации согласно инструкции. Это значительно снижает риск развития бактериальных инфекций, которые часто поражают молодняк в этом возрасте. После антибиотикового курса дайте птенцам пробиотик или пивные дрожжи для восстановления микрофлоры кишечника.
Питание и развитие теснейшим образом связаны: недостаток белков приводит к слабому развитию оперения и мышц, недостаток витаминов вызывает извращение аппетита и заболевания. С первой недели жизни обеспечьте доступ к витаминизированной воде (несколько капель рыбьего жира или витамин D3). Давайте птенцам кальций в виде размельченной скорлупы яиц или костной муки — это особенно важно для развития костяка. Ваши птенцы будут расти буквально на глазах: за первый месяц весь жизненный цикл развития пера пройдёт дважды, и к концу второго месяца они почти приобретут облик взрослых птиц.
Содержание птенцов требует также чистоты и отсутствия сквозняков. Подстилку в брудере (опилки, солома) меняйте ежедневно. Вода должна быть всегда свежей, корм — приготовленным в день кормления, остатки убирайте. При появлении первых признаков диареи (липкое оперение вокруг клоаки) немедленно замените зелень на сено и сократите количество влажного корма. К трёхмесячному возрасту птенцы полностью оперяются и становятся более выносливыми к перепадам температуры, в этот момент можно постепенно вводить их в общий вольер со взрослыми птицами.
Обустройство вольера и выгульного двора для взрослых птиц
Золотые фазаны требуют достаточно просторного жилища, чтобы полностью развиваться и выглядеть на максимум красиво. Минимальный размер вольера для семьи из одного самца и двух самок — два квадратных метра, но если у вас несколько самцов, добавляйте по два квадратных метра на каждую дополнительную пару. Высота вольера играет критическую роль: минимум два метра, иначе во время испуга самец может упасть и получить травму. Материал: лучше всего металлическая сетка с ячейкой не более одного сантиметра, чтобы внутрь не могли проникнуть крысы или хорьки. Деревянный каркас, обработанный от гнили, надёжен и долговечен.
Пол вольера требует особого внимания — это первая линия защиты от грызунов и проникновения бродячих животных. Пол выстилайте металлической сеткой с ячейкой в 1–1,5 сантиметра, а сверху насыпьте слой песка или глины толщиной 10–15 сантиметров. Песок постоянно высыхает и предотвращает размножение паразитов, глина служит дольше. Если у вас нет возможности положить сетку, вкопайте ограду на глубину 30–40 сантиметров и загните сетку в земле на 30 сантиметров горизонтально — это остановит крыс, пытающихся рыть подкопы. Крышу вольера покройте капроновой сеткой — она пропускает свет, защищает от хищных птиц и осадков, но позволяет циркулировать воздуху.
Внутреннее обустройство вольера должно быть максимально близко к естественным условиям. Установите несколько насестов на разной высоте (0,5–1,5 метра от земли) — фазаны ночуют на ветках и любят высоту. Срубленные сучья деревьев отлично подходят для этой цели. Предусмотрите укрытия из веток, сена или даже старых ящиков — испуганная птица может нанести себе травму, ударившись о стены, поэтому укрытия помогают ей чувствовать себя в безопасности. Поилка и кормушка должны быть расположены так, чтобы птица видела приближение опасности: золотые фазаны — пугливы и насторожены.
Выгульный двор — это расширение жилого пространства птиц. Он может быть значительно больше, чем сам вольер: на семью из трёх птиц отводите минимум 10 квадратных метров. Здесь птицы могут передвигаться более свободно, заниматься естественным поведением: копанием земли в поиске насекомых, купанием в пыли. Сетку вольера заглубляйте на те же 30–40 сантиметров, так как крысы активно посещают выгульные площадки, преследуя попадающий туда корм. Посейте в выгульном дворе низкорослую траву (клевер, люцерну), посадите кустарники (дёрен, облепиху) — птицы получат возможность клевать свежую зелень и найти укрытие от хищников. Это снижает вероятность стресса и способствует лучшему здоровью птиц.
Защита от хищников — постоянная забота птицевода. Лис привлекает даже запах птицы, поэтому кормушки и поилки следует убирать на ночь, чтобы не оставался запах пищи. Двери и люки вольера должны закрываться на ночь, а их запоры — быть надёжными. Проверяйте вольер регулярно на предмет дыр, образовавшихся при ветре или в результате деятельности грызунов. Если в вашем регионе водятся еноты, совы или ястребы, сетка на крыше вольера должна быть особенно прочной. Помните, что золотые фазаны — ценные птицы, и затраты на хорошее жилище окупятся здоровьем и долголетием вашего стада.
Рацион взрослых фазанов: зимнее и летнее меню
Золотые фазаны всеядны, что облегчает их содержание, но их питание должно быть сбалансированным и подстраиваться под сезон. Зимой, когда нет свежей травы и насекомых, рацион составляется иначе, чем летом. В холодные месяцы основу питания (50% от суточного рациона) составляют зерновые культуры: кукуруза, ячмень, пшеница, отварное просо. Зерно можно давать в виде смеси или сварить с добавлением мясного бульона — это согревает птицу изнутри и повышает энергетическую ценность корма. Варёное зерно с бульоном съедается с охотой, особенно в холодные дни.
Овощи в зимнем рационе занимают 20% — это главная источник витаминов в пору дефицита. Морковь и капуста должны быть перетёрты в тонкую стружку, чтобы птица быстро их съедала, пока они не замёрзли. Красная морковь очень полезна благодаря содержанию каротина, капуста поддерживает микрофлору кишечника. Раз в неделю давайте свежие фрукты: яблоки (без семян, так как они содержат цианиды), груши, бруснику. Если фрукты замёрзнут, их всё равно можно давать — птицы их съедают охотно.
Минеральные добавки критичны для здоровья в зимний период. В питьевую воду дважды в неделю добавляйте 2–3 грамма рыбьего жира на литр — это источник витаминов A, D, E. В сухой корм ежедневно добавляйте 5 граммов аскорбиновой кислоты на семью птиц — это поддерживает иммунитет в период стресса от холода. Песок или мелкий гравий должны быть постоянно доступны птицам — они способствуют перетиранию корма в желудке. Опытные птицеводы также добавляют в зимний корм рубленое мясо (5–10% рациона), особенно если птица выглядит истощённой или перестала нести яйца.
Летний рацион более разнообразен и проще в организации. Основу составляют те же зерновые (кукуруза, ячмень, пшеница), но в сухом виде, без варки — 45% суточного рациона. Овощи и фрукты (20%) летом разнообразнее и доступнее: свежая зелень (листья одуванчика, подорожника), тыква, кабачки, ягоды. Если птицам позволен выгул, они будут сами добывать насекомых, червей, личинок — это дополнительный белок и витамины. Для успешной яйцекладки в летний период добавляйте 10–15% рациона в виде белковых источников: творог, варёные яйца, мясная обрезь.
Ключевой момент при введении новых кормов — это постепенность. При резком переходе с зимнего рациона на летний у птиц нередко происходят расстройства пищеварения. Переходите на новый корм в течение недели, постепенно заменяя старый новым. То же самое касается введения любого нового ингредиента — незнакомый корм давайте в небольшом количестве несколько дней, чтобы организм птицы адаптировался. Вода должна быть в доступе постоянно, особенно если вы даёте сухой корм. Летом воду меняйте дважды в день, зимой достаточно одного раза, но в очень холодные дни желательна тёплая вода.
Болезни и профилактика: что угрожает золотому фазану в неволе
Хотя золотые фазаны относительно выносливы, в неволе они подвергаются определённым рискам заболевания. Первая и наиболее критичная мера профилактики — это карантин новых птиц. Любую птицу, привезённую со стороны, держите в отдельном помещении в течение минимум месяца. За это время проявятся любые скрытые инфекции или паразиты, которые вы можете перенести в основное стадо. За время карантина наблюдайте за поведением, аппетитом, состоянием оперения и помёта. Если всё в порядке, только тогда переводите птицу в общий вольер. Эта простая мера предотвращает множество проблем.
Болезнь Марека — это вирусное заболевание, которое особенно опасно для молодняка. Передаётся воздушно-капельным путём и через прямой контакт. Признаки: паралич лап, потеря аппетита, потускнение оперения. К сожалению, лечения не существует, поэтому единственный выход — немедленная изоляция или удаление больной птицы. Для профилактики поддерживайте чистоту в вольере, избегайте скученности и обеспечьте хорошую вентиляцию. Перед зимовкой проводите профилактический курс антибиотиков широкого спектра, как для взрослых птиц, так и для молодняка.
Пастереллёз и туберкулёз — бактериальные инфекции, которые передаются через загрязнённую воду, корм и контакт с больной птицей. Симптомы пастереллёза: синюшность гребня и серёжек, вялость, расстройство пищеварения. Туберкулёз развивается медленнее, птица постепенно худеет, даже при хорошем аппетите. Обе болезни лечатся антибиотиками, но требуют ранней диагностики. При появлении первых признаков заболевания немедленно изолируйте птицу, проверьте условия содержания (нет ли сырости, плесени, застойного воздуха) и начните курс лечения. Заболевшую птицу лучше всего содержать в отдельном боксе с хорошей вентиляцией до полного выздоровления.
Профилактические меры, которые снижают риск всех инфекционных заболеваний: еженедельная смена воды в поилках, ежедневная уборка кормушек, дезинфекция вольера один раз в месяц раствором марганцовки или хлорной извести, удаление мёртвых птиц и их изоляция от стада, контроль за появлением грызунов (они переносят множество инфекций). Перед началом зимовки проведите полную дезинфекцию вольера, замените старую подстилку на свежую, обработайте все деревянные части жилища. Вакцинация не практикуется для домашних фазанов, поэтому опора на профилактику и быстрое реагирование на проблемы — это основной способ сохранения здоровья вашего стада.
