Если у вас нет бескрайних пастбищ, загон — это не компромисс, а полноценное решение. Правильно построенная изгородь даёт овцам движение, воздух и защиту от хищников, а фермеру — экономию на пастухах и ветеринаре. Разберём всё по шагам: какой тип загона выбрать, как рассчитать площадь и как поставить ограждение без строительной бригады.
Содержание:
- Какой загон подойдёт вашему хозяйству
- Как выбрать и рассчитать участок
- Материалы и подготовка территории
- Пошаговая установка ограждения и навеса
- Ворота, кормушки и поилки: обустройство загона
Какой загон подойдёт вашему хозяйству
Перед тем как браться за лопату, надо понять, какую систему вы строите. Существует три основных типа загонов, каждый из которых решает разные задачи в зависимости от климата, размера хозяйства и возможностей фермера. Первый вариант — кошара, это комбинированная конструкция, которая совмещает сарай с выгулом. Такая система идеальна для суровых климатов, где овцы должны быстро укрыться от непогоды, и для хозяйств с молодняком, который нуждается в частом контроле. Под одной крышей находится и место для отдыха, и защита от ветра, и зона для кормления в плохую погоду — это экономит силы пастуха и снижает стресс животных.
Второй вариант — переносные секционные ограждения, которые можно передвигать на новые участки с травой. Это решение идеально для фермеров с правильным графиком ротации пастбищ, так как овцы всегда пасутся на свежем корме, а почва успевает восстанавливаться. Такие загоны собираются из готовых панелей на шарнирах, не требуют фундамента и могут быть установлены буквально за пару часов. Недостаток один — требует постоянного присмотра и переносить загон вручную тяжело с большим стадом, поэтому обычно используется при численности до 30–40 голов.
Третий вариант — баз, это стационарный загон с навесом, который подходит для дождливых регионов и среднеклиматических зон. Баз надёжен, долговечен, не требует постоянного перемещения и защищает стадо от непредвиденного ухудшения погоды. Такой загон требует больше затрат на строительство, но окупается многолетней эксплуатацией и минимальными ремонтами. Обычно баз используют как основное место содержания овец и комбинируют с сезонными пастбищами в тёплое время года.
Как выбрать и рассчитать участок
Выбор место для загона — это половина успеха, потому что переделать уже построенное будет дорого и сложно. Самое главное правило: участок должен быть ровным, без впадин и уклонов, с низким уровнем грунтовых вод. Если вода весной поднимается выше одного метра, овцы будут болеть, копыта гнить, инфекции распространяться молниеносно. Кроме того, нельзя строить на заболоченных участках, в глинистых низменностях и вблизи промышленных предприятий — дым, шум и выбросы стрессируют животных и портят качество продукции. Лучше всего подходит возвышенное место с небольшим южным или восточным склоном — вода будет стекать, а загон получит достаточно солнца.
После выбора место переходим к расчёту площади, и тут есть чёткие нормативы. На одну взрослую овцу нужен минимум 1 кв. м в загоне плюс дополнительное место для движения и кормления. На матку с ягнёнком требуется уже 2–3 кв. м, потому что малыш активен, часто бегает, и ему нужно пространство для игр и упражнений. На барана-производителя отводят 1,6 кв. м, потому что самцы более агрессивны и занимают больше места психологически. Если вы планируете содержать 20 овец, значит нужен загон минимум 30–40 кв. м плюс ещё 20–30% на навес и проходы — итого 50–60 кв. м.
Очень важно предусмотреть место для хранения сена и кормов неподалёку от загона — максимум на расстояние 20–30 метров. Если кормохранилище будет далеко, вы потратите вдвое больше времени на уход за стадом, плюс в плохую погоду кормить овец будет просто невозможно. Кроме того, рядом должен быть источник воды — колодец, скважина или хотя бы возможность подвести воду через шланг. Загон, куда нужно носить воду вёдрами, очень быстро станет мучением.
Материалы и подготовка территории
Для строительства ограждения понадобятся доски, столбы, крепёж и инструменты — ничего сложного. Главное помните: для овечьего загона подходят бракованные доски с сучками, потому что функционально они ничем не отличаются от идеальных, зато стоят на 30–50% дешевле. Овцы не требуют красивого забора, им нужна надёжная стена, которая их не пропустит. Доски можно взять обрезные толщиной 25–30 мм или необрезные — главное, чтобы не было гнили и сильных трещин на усадку. Для столбов подойдут брусья 10×10 см или даже использованные телеграфные столбы, если найдёте — они служат десятилетиями.
Перед установкой столбы нужно обработать. Нижнюю часть (от 1 до 1,3 метра в высоту) обрабатывают битумной мастикой, олифой или даже отработанным машинным маслом — это защитит древесину от гниения и продлит жизнь забора на 10–15 лет. Слой должен быть толстым, чтобы в зимние морозы и весеннее половодье влага не проникала в поры древесины. Просто обмазать маслом кисточкой мало — нужно дать столбу пропитаться или даже обмакнуть нижний край в ведро с олифой на час-два.
Расстояние между несущими опорами рассчитывают так: для досок толщиной 25–30 мм оптимально 1,3–1,7 метра. Если расстояние больше, доски будут прогибаться под весом овец, которые часто встают на задние ноги и прислоняются к забору. Если столбов слишком много, это экономически нецелесообразно и усложняет строительство. Щебень, песок, цемент, гвозди — всё это можно найти в любом строительном магазине по доступной цене. Бетон лучше брать марку М400 и выше, он быстрее набирает прочность и служит дольше.
Пошаговая установка ограждения и навеса
Начинаем с разметки. Натягиваем шнур по периметру будущего загона и забиваем колышки каждые 1,5 метра — это будут центры скважин под столбы. Глубину скважины рассчитывают в зависимости от грунта: в плотном грунте достаточно 50–60 см, а в рыхлом и влажном — нужна глубина 1–1,2 метра, чтобы столб не выпучился при морозе. После того как выкопали ямы, на дно засыпаем 10–15 см щебня и хорошо утрамбовываем — это дренаж и подушка одновременно.
Устанавливаем столб в яму, выравниваем его по отвесу (очень важно!) и начинаем готовить бетонную смесь. Соотношение цемента, песка и щебня примерно 1:3:5 — не нужно делать очень крепкий бетон, потому что столб всё равно будет нагреваться и остывать, а слишком твёрдый бетон трескается. Заливаем бетон постепенно, слоями по 20 см, и каждый слой тщательно трамбуем лопатой или деревянным бруском. Бетон набирает прочность 2–3 суток, так что спешить с установкой досок не надо — лучше дождитесь недели.
После того как бетон застыл, крепим первую горизонтальную поперечину на высоте 15–20 см от земли — это очень важно, потому что овцы часто пытаются подлезть под забор, и просвет более 20 см опасен. Вторую поперечину крепим на высоте 60–70 см, третью на высоте 100–110 см. Итого высота ограждения получается 120–130 см, чего достаточно для овец, потому что они прыгают хуже, чем козы, и в высоту редко преодолевают полтора метра. Доски крепим не гвоздями, а саморезами по дереву — они надёжнее и не разбивают доску при вкручивании.
Навес — это защита от дождя и солнца. Площадь навеса рассчитывают из расчёта 0,8 кв. м на каждую голову: для 20 овец нужно минимум 16 кв. м навеса. Для кровли предпочтителен шифер или ондулин — они дешёвые, долговечные и хорошо отводят воду. Профлист используют реже, потому что летом под ним создаётся парниковый эффект, а зимой конденсат капает на овец и промачивает шерсть. Крышу лучше сделать с уклоном в одну сторону под углом 20–25°, чтобы вода быстро стекала и не скапливалась.
Ворота, кормушки и поилки: обустройство загона
Ворота — это самая важная деталь после забора, потому что через них несколько раз в день входит-выходит фермер, доставляются корма и животные. Ширина ворот должна быть такой, чтобы свободно проходили 2–3 овцы одновременно — примерно 1,2–1,5 метра. Слишком узкие ворота превращают выпуск стада в пытку, слишком широкие теряют тепло зимой и усложняют конструкцию. Оптимальны двустворчатые конструкции, которые открываются внутрь загона — это безопаснее, потому что овца не может случайно вытолкнуть ворота и сбежать. Петли должны быть стальные, усиленные, потому что вес дверей и нагрузка от животных огромны. Запор лучше сделать простой: шпингалет с запиской или цепь с карабином.
Поилки — это вторая по важности деталь. Одна поилка размером 40×25 см рассчитана на 4–5 голов, поэтому для 20 овец нужно минимум 4–5 поилок, желательно 6, чтобы было конкуренции поменьше. Поилки должны быть на ножках высотой 40–50 см, чтобы овца пила стоя, а не нагибаясь — это лучше для спины и снижает риск инфекций. Лучше всего использовать поилки из пластика — они лёгкие, не ржавеют, их легко чистить. Воду меняют дважды в день, а зимой её подогревают, потому что ледяная вода замедляет пищеварение и приводит к простудам.
Кормушки подбирают в зависимости от типа корма. Для сена используют жёлобные кормушки из дерева с рейками, установленными поперёк с шагом 10 см — эти рейки не позволяют овце вытаптывать сено и портить его. Длина одной кормушки примерно 2 метра, и на неё может есть одновременно 8–10 овец. Для концентрированных кормов (овёс, ячмень) используют деревянные ящики без рассекающих реек, чтобы овца могла спокойно поесть. Для молодняка и ягнят нужны отдельные ящики на ножках высотой 45 см, потому что маленькие животные не достанут до общих кормушек и будут голодать.
Размещение кормушек и поилок важно продумать заранее. Их ставят обычно под навесом, чтобы корм не мок, и на максимальном расстоянии от туалета, который овцы всегда организуют в одном углу загона. Кормушки чистят один раз в день — вынимают остатки старого корма, проверяют на плесень и укладывают свежее сено. Поилки чистят дважды в день и дезинфицируют один раз в неделю слабым раствором марганцовки. Такая система обеспечит здоровье стада и сократит ветеринарные расходы на треть, а может быть, и на половину.
