Нутрия — грызун с крепкими зубами и любовью к воде, поэтому обычная деревянная клетка для неё не подойдёт: прогрызёт и убежит. Чтобы животное было здоровым, давало качественный мех и хорошее потомство, жильё должно отвечать конкретным требованиям по материалу, размеру и наличию водоёма. Разбираемся, какие конструкции существуют и как построить клетку самостоятельно.
Содержание:
- Обязательные требования к клетке для нутрий
- Виды клеток: летние, зимние и стационарные
- Типы вольеров и конструктивные решения
- Пошаговое строительство клетки своими руками
- Уход за клеткой и профилактика проблем
Обязательные требования к клетке для нутрий
Первое и главное правило при содержании нутрий — забыть о деревянных конструкциях. Нутрия обладает невероятной грызущей силой, и деревянные доски, брусья и даже фанера для неё — лакомый кусок пищи или просто объект для стачивания зубов. За несколько недель животное проделает в деревянной стене дыру диаметром в 15–20 сантиметров, через которую благополучно сбежит. Поэтому клетку строят исключительно из металла: сварных сеток, металлических решёток или комбинированных конструкций. Сетку выбирают оцинкованную, устойчивую к влаге и коррозии, или антикоррозийную сталь.
Размеры клетки — второе критичное требование. Нутрия, особенно самка во второй половине беременности, нуждается в пространстве. Минимальная длина клетки должна составлять 250 сантиметров, а лучше — 300 см. Ширина — не менее 60–80 сантиметров, высота — 40–50 сантиметров в жилом отсеке. Если клетка короче или теснее, животное будет испытывать стресс, качество меха снизится, размножение нарушится. На практике опытные разводчики предпочитают строить две соединённые клетки: одна для жилья, другая для выгула и купания.
Обязателен бассейн или водоём. Нутрия — полуводный зверь, и вода для неё необходима не только для питания, но и для здоровья меха. Без воды мех тускнеет, теряет водоотталкивающие свойства, появляется перхоть. Глубина бассейна должна быть минимум 30–40 сантиметров, чтобы животное могло нырнуть и помыться как надо. Площадь воды — примерно 0,4–0,5 квадратного метра на одну нутрию. Если места не хватает, организуют душ: два раза в день по 15–30 минут из лейки или шланга с рассеивателем. Это менее эффективно, чем полноценный бассейн, но лучше, чем ничего.
Ячейка сетки должна быть 2,5×2,5 сантиметра. Если ячейка крупнее, нутрия может застрять лапой, что приведёт к травме или ампутации. Если мельче — неудобно для животного, сложнее с уборкой, быстрее забивается. Сетку закрепляют не просто так: её приваривают к каркасу или прибивают скобами так, чтобы острые края были либо загнуты внутрь, либо закрыты полосками железа. Острые края доставляют дискомфорт и могут поранить зверька.
При температуре воздуха ниже −10°C требуется дополнительный обогрев. Нутрия родом из тёплых климатов и плохо переносит сильные морозы. Если в регионе зимой температура опускается ниже −15°C, необходим обогреватель — обычно берут ИК-лампу мощностью 150–250 Вт, закреплённую под потолком жилого отсека. Включают обогрев постепенно, чтобы животное адаптировалось. Замерзнувшая нутрия становится вялой, может погибнуть. Проверяют корни хвоста и лап — если они холодные, срочно включают тепло.
Виды клеток: летние, зимние и стационарные
В разных климатических зонах и в разные сезоны используют различные типы клеток. Летние клетки — это облегчённые конструкции, рассчитанные на благоприятную погоду. Строят их из сетки, реже из кирпича с просветами для вентиляции. Материалы доступные: деревянный каркас из бруса (нутрия снаружи не будет его грызть, если не может подойти вплотную), оцинкованная сетка, простая крыша из досок или плотной ткани. Стены пропускают воздух, что летом критично — перегрев для нутрии опаснее холода. В летней клетке обязателен затенённый участок и хороший бассейн с ежедневной сменой воды. Такие клетки часто ставят во дворе прямо на траву.
Зимние клетки требуют утепления и защиты от ветра. Если в регионе мягкие зимы (температура не опускается ниже −10°C), можно обойтись облегчённым утеплением: обшивка из досок, щели зашпаклёваны, крыша герметична. В холодных регионах на севере постройки утепляют серьёзнее: пенополистирол или минвата толщиной 5–10 сантиметров с наружной оцинкованной обшивкой. Окна закрывают на зиму. Вентиляцию организуют через верхние проёмы, чтобы влага не скапливалась — сырость в клетке хуже холода. В зимней клетке жилой отсек отделён от выгула, и там обязателен обогрев.
Стационарные наземные конструкции строят из кирпича, шлакобетона или камня. Это актуально для тёплого климата, где не требуется утепление. Пол в такой клетке заливают бетоном, покрывают щебнем и опилками. Стены кирпичные с окошками из сетки для освещения и вентиляции. Крыша — из шифера или металлопрофиля, обязательно с уклоном для стока воды. Одна из стен имеет окошко с вертикальным люком для кормления и уборки. Домик внутри разделён на жилой отсек (там нет окон, только вентиляция) и выгульный с сеткой. Стационарную клетку возводят один раз и на много лет — это трудозатратно, но потом уход упрощается.
В помещениях с постоянной температурой (в сараях, сараях с отоплением, даже подвалах) нутрий держат круглогодично в упрощённых клетках. Здесь нет жёстких требований к утеплению, но нужна хорошая вентиляция и дезинфекция. Такой вариант подходит для холодных регионов, где альтернатива — просто не разводить нутрий. Крыша домика обязательно открывается сверху — так удобнее ловить животное, убирать, перемещать его в другую клетку или переноску. Откидная крыша крепится на петлях, открывается лёгким движением, снимается полностью для капитальной уборки.
Типы вольеров и конструктивные решения
Вольеры отличаются от клеток тем, что дают животному больше свободы, хотя и требуют больше места. Обычно разводчик разделяет нутрий на несколько групп: взрослые пары (самец и самка), беременные самки (отдельно), молодняк (рождённый в этом году). Для каждой группы нужна своя клетка или вольер. Минимум нужно три вольера, чтобы управлять размножением и избежать проблем с агрессией.
Основание вольера — критичный момент. Если просто поставить сетку на землю, нутрия подкопает и убежит. Правильно — забетонировать площадку толщиной 10–15 сантиметров на глубину, где грунт плотный. На бетон укладывают подстилку: опилки, солому, торф слоем 10–15 сантиметров. Подстилку меняют минимум раз в неделю, чтобы не развивалась болезнетворная флора. Стены вольера — сетка 2,5×2,5 см на металлическом каркасе. Высота боковых стен — 1,5–2 метра (нутрии прыгают неплохо). Потолок может быть частичным — с притенённой частью сверху из сетки.
Деревянный переносной домик для вольера состоит из двух отсеков: кормового спереди и жилого сзади. Размеры — примерно 100×80×50 сантиметров. Передняя часть огораживается сеткой (размер 0,5×0,5 метра), задняя — глухая, с входным отверстием диаметром 5–6 сантиметров. Выход закрывают пробкой из дерева или пластика, которую можно вынуть, чтобы поймать животное. Крыша домика двускатная, для стока воды. Внутри жилого отсека стелют подстилку — сено или опилки. Такой домик переносной, его легко вынуть из вольера для уборки и дезинсекции.
Совмещённая с сараем конструкция подходит для северных регионов и малых площадей. Часть сарая или хозблока переделывают под нутрятник: внутри строят одну или несколько клеток метаболических размеров. Животные находятся в помещении постоянно, никакие вольеры им не нужны. Вода подается в клеток каждый день, и место держат в порядке. Такая организация экономит место и топливо на обогрев (сараю нужно отопление всё равно), но требует тщательного контроля вентиляции.
Многоярусные клетки применяют для молодняка и откормочного поголовья. Две-три клетки ставят друг на друга, экономя площадь. Каждая ярус имеет свой поддон (съёмный, для уборки), двери и вентиляцию. На нижних ярусах скапливается влага, поэтому нужна вентиляция снизу и наклонные полы для стока. Многоярусные системы требуют навеса или размещения в помещении. Взрослых самок нельзя держать в многоярусе — они крупнее молодняка и неудобно в тесноте.
Пошаговое строительство клетки своими руками
Самостоятельная постройка клетки экономит 60–70% от стоимости готовой конструкции из каталога. Причём качество не страдает, если вы понимаете требования. Приступаем к пошаговому строительству клетки размером 300×80×50 сантиметров (подразумевается жилой отсек; если добавить выгульный, получится 300×160).
Шаг 1: подготовка бетонных опор. Выбирают место на возвышении (чтобы вода не скапливалась), ровное и защищённое от ветра. Бурят или копают четыре ямы под углы будущей клетки глубиной 80–100 сантиметров. В ямы устанавливают отрезки бетонных или деревянных столбов (сечение 10×10 или 15×15 сантиметров), выравнивают по уровню, заливают бетонным раствором. Бетон застывает 7–10 дней. На опоры укладывают металлические уголки 40×40 или трубы 40×40 мм, соединённые сваркой в прямоугольный каркас.
Шаг 2: изготовление каркаса стен. От опор вверх на высоту 50–60 сантиметров (по высоте стены) привариваются вертикальные стойки из уголка или трубы сечением 40×40 мм. Расстояние между стойками — 50–60 сантиметров (для удобства крепления сетки). Все сварные швы делаются чистыми, острые края шлифуют. Каркас получается жёсткий и прослужит много лет.
Шаг 3: укрепление конструкции. Для устойчивости, особенно при ветре, привариваются диагональные раскосы из уголка 25×25 мм. Диагонали идут от верхних углов к нижним противоположным. Это предотвращает перекос и деформацию. Дополнительно, если ширина клетки больше 100 сантиметров, в центре привариваются распорки.
Шаг 4: крепление металлической сетки. Оцинкованная сетка 2,5×2,5 см раскраивается по размерам стен. Она крепится либо сваркой, либо заклёпками, либо болтами (в зависимости от навыков). Сварка — самая надёжная, но требует оборудования. Заклёпки и болты дороже в монтаже, но доступнее. Сетку заводят внахлёст на 2–3 ячейки, чтобы не было щелей. Острые концы сетки подгибают или прикрывают медной полосой.
Шаг 5: утепление и обшивка (если это зимняя клетка). На наружную сторону трёх стен (кроме передней, где двери) прикрепляют пенополистирол толщиной 5–10 сантиметров. Пенопласт крепят на дюбели. Сверху прибивают оцинкованный металлический лист или плотный рубероид для защиты от дождя и ветра. Передняя стена остаётся открытой для вентиляции и доступа света, но имеет козырёк над дверью.
Шаг 6: установка крыши. Каркас крыши делают из лёгких уголков 25×25 мм, приваривают к верхней обвязке клетки. Скат крыши — не менее 15 градусов для стока воды. Покрытие — шифер, металлопрофиль или толстый поликарбонат. Если стояние кургана скорей на солнце, предусмотрите овис для тени летом (плотная ткань или деревянные рейки на расстоянии 5 сантиметров от крыши).
Шаг 7: установка двери и люка. Дверь в жилой отсек делают из сетки на петлях, с защёлкой-задвижкой. Размер двери — примерно 30×35 сантиметров, чтобы удобно доставать животное. На крыше делают люк размером 60×80 сантиметров, закрывающийся на петлях, чтобы ловить нутрию сверху и убирать внутри. Люк можно вообще снять для генеральной уборки.
Шаг 8: разделение на жилой и выгульный отсеки. Если строите две клетки рядом, между ними делают перегородку из сетки с проходным отверстием диаметром 6–8 сантиметров, закрываемым пробкой. Так животное сможет ходить туда-сюда или оставаться в одном отсеке (например, беременная самка заперта в жилом).
Шаг 9: установка бассейна. Если это не совсем маленькая клетка, в выгульной части предусматривают углубление для бассейна или устанавливают пластиковый бассейн размером 0,4–0,6 м². Дно и стенки должны быть гладкими (нет острых краёв). Вода заливается через люк на крыше, сливается через кран со шлангом. Бассейн не обязателен в жилом отсеке, но его часто совмещают с выгулом.
Шаг 10: финальная обработка. Все сварные швы зачищают от окалины, наружные металлические части покрывают антикоррозийной краской (или используют оцинкованный металл). Деревянные элементы (если они есть) обрабатывают антисептиком и масляной краской. Проверяют, нет ли острых краёв и щелей.
На всё про всё уходит примерно одна-две недели работы, если вы работаете в свободное время. Материалы (металл, сетка, крепёж, краска) обойдутся в 15–30 тысяч рублей в зависимости от размера и качества. Купить готовую клетку из интернета стоит 50–100 тысяч. Вывод очевидный.
Уход за клеткой и профилактика проблем
Вода в бассейне — не просто украшение, это главное, за чем нужно следить. Поскольку нутрия активно её использует, вода быстро загрязняется: шерсть, слюна, испражнения. Менять воду нужно ежедневно или через день, в зависимости от количества животных и размера бассейна. На жаре (выше 25°C) воду меняют ежедневно без исключений. Если бассейн заменён на душ, то две процедуры в день по 15–30 минут из лейки или шланга (вода не обязательно холодная, комнатная подойдёт). Некоторые разводчики ставят проточную систему: вода подводится из скважины, поступает в ванну и вытекает в дренаж. Это дорого, но эффективно.
Дезинфекция клетки — регулярная процедура. Поддоны вынимают раз в 7–10 дней, чистят от помёта и остатков еды, моют горячей водой, высушивают. Один раз в две недели весь домик опрыскивают 2–3% раствором хлорной извести или покупной дезинсекции (например, «Дельта-зона» или аналоги). В период размножения (март–май) дезинфекцию делают еженедельно, так как инфекции распространяются быстро. Во время дезинфекции животных убирают в другую чистую клетку на 2–3 часа, потом возвращают. Если заметили признаки болезни (понос, вялость, кашель), клетку дезинфицируют срочно, поражённого животного isolируют.
Защита металла от коррозии — не очень трудная, но важная задача. Оцинкованная сетка и трубы служат 10–15 лет без проблем, но если краска повреждена или сварные швы начали ржаветь, нужна подкраска. Один раз в год, осенью или весной, внешние металлические поверхности проверяют и при необходимости красят. Используют краски на основе эпоксидной смолы или алкидные (например, ПФ-115) — они стойче к влаге. Внутри клетки, где идёт контакт с водой и влажной подстилкой, коррозия проходит быстрее. Там проверяют два раза в год.
Ограждение выгула должно быть не ниже 1,5 метра. Нутрии прыгают хорошо, некоторые особи достигают 130–150 сантиметров в прыжке. Забор ниже 1,2 метра — почти гарантия побега. Если разводите на даче, где соседи рядом, и не хотите, чтобы чужие нутрии ходили по участкам, берите ограждение 1,5–2 метра. Сетка должна быть закопана на 20–30 сантиметров в землю, чтобы животное не подкопало её. Углы ограждения делают скругленными (нутрия не должна зацепиться) и с дополнительной диагональной сеткой сверху, чтобы животное не выбралось между столбами.
Нутрий нельзя содержать совместно с кроликами. Несмотря на внешнее сходство, это антагонисты. Нутрия крупнее и агрессивнее, она будет гонять кролика, кусать его, отбирать корм. Кролик в стрессе быстро заболевает и гибнет. Также нежелательно держать в одной клетке несколько нутрий, если они не привыкли друг к другу с молодости. Взрослые самцы дерутся до крови, борясь за территорию. Исключение — пары во время сезона размножения (они специально спариваются) и молодняк до 3–4 месяцев. Когда молодняк подрастает, его рассаживают по отдельным клеткам или вольерам.
Профилактика паразитов — важный момент. Один раз в месяц внимательно осматривают животное: ищут блох, вшей, клещей в мехе. Если обнаружены, используют противопаразитарные средства (например, спреи на основе пиретринов). Более опасны внутренние паразиты (глисты, кокцидии), они протекают незаметно и ослабляют животное. Профилактическую дегельминтизацию делают два раза в год — осенью и весной. Препараты для нутрий есть в зоомагазинах или ветаптеках (гельминтал, дронтал и аналоги). Качество водоснабжения — всегда чистая вода, правильная её смена, дезинсекция ёмкости раз в месяц.
Замена подстилки в домике делается раз в неделю или чаще, если она намокает или пахнет. Сырая подстилка — источник болезней (пневмония, кокцидиоз). Используют солому, сено, опилки хвойных пород (еловые или сосновые, не осиновые). Опилки лиственных пород могут вызвать раздражение. На зиму подстилку кладут толще, на 20–30 сантиметров, чтобы животное в неё закапывалось и грелось. Летом достаточно 5–10 сантиметров.
Проверка целостности конструкции проводится раз в месяц. Осматривают сетку на предмет разрывов и дыр (нутрия может расширить малую щель в крупную), скрепления на предмет ослабления, крыша на герметичность (нет ли течи при дожде), бассейн на предмет утечек. Любой дефект исправляют немедленно, чтобы не случилось беды. Если видите, что нутрия грызёт или разминает сетку, это признак стресса — возможно, ей тесно или не хватает воды. Расширьте клетку или добавьте водоёма.
