Хорёк — не кошка и не собака: у него своя физиология, свои потребности и своё расписание взросления. Ошибиться с отлучением от матери или рационом — значит получить больного, социально не адаптированного зверька. Вот что нужно знать с первого дня.
Содержание:
- Когда и как отлучать хорят от матери
- Этапы перехода на самостоятельное содержание
- Клетка, спальное место и игровая зона
- Температура, влажность и освещение в жилище
- Рацион хорят по возрастам
- Что можно и нельзя есть хорьку
Когда и как отлучать хорят от матери
Оптимальный возраст отлучения хорят от матери — это 40–45 дней жизни. Именно в этот период у малышей полностью прорезываются молочные зубы и начинают появляться постоянные, что позволяет им перейти на более плотную пищу. До этого момента жидкое молоко матери остаётся основным источником питания и иммунных антител, защищающих маленькое животное от инфекций. Отлучение раньше сорока дней чревато серьёзными проблемами со здоровьем.
Главная причина, по которой торопиться опасно, — недоразвитая система терморегуляции у щенков в возрасте до 5–6 недель. Молодые хорята теряют тепло намного быстрее, чем взрослые животные, и полагаются на тепло материнского тела для выживания. При преждевременном отлучении малыш может страдать от хронического переохлаждения, что приводит к ослаблению иммунитета, замедлению роста и развития, а также к повышенной восприимчивости к респираторным и инфекционным заболеваниям. Такие хорята часто отстают в развитии и требуют дополнительного ухода.
С другой стороны, отлучение позже допустимого срока (60–70 дней) тоже нежелательно, хотя и менее критично. Если заводчик активно участвовал в социализации хорят с рождения, регулярно брал их на руки и приучал к человеческому контакту, то даже более позднее отлучение не нанесёт вреда. Однако слишком долгое нахождение с матерью может привести к чрезмерной зависимости от неё и затруднить адаптацию к новому дому. Лучше всего придерживаться золотой середины: 45–50 дней при условии, что малыш уже хорошо ест твёрдую пищу.
Процесс отлучения должен быть постепенным и мягким. Начните с увеличения времени, которое щенок проводит отдельно от матери, но рядом с ней. Это может быть одна большая клетка, разделённая сеткой, или же игровая зона под постоянным присмотром. Таким образом, малыш привыкает к самостоятельности, но может видеть и слышать мать, что успокаивает его нервную систему. После полного отлучения молодой хорёк всё равно будет нуждаться в повышенном внимании и комфорте в течение первых недель на новом месте.
Этапы перехода на самостоятельное содержание
С двухнедельного возраста начинается первый этап прикорма — введение жидкого фарша в рацион малышей. В этот период хорята всё ещё питаются материнским молоком, но их пищеварительная система постепенно готовится к смене рациона. Жидкий фарш предлагают один-два раза в день на маленьком блюдечке, обычно из расчёта 1–2 грамма на малыша. Лучше использовать перепелиный или куриный фарш, смешанный с небольшим количеством воды до консистенции сметаны. На этом этапе мать по-прежнему кормит щенков молоком, поэтому фарш — это скорее знакомство, чем полноценное питание.
К одному месяцу жизни у хорят открываются глаза и уши, что ознаменует начало активной социализации. Это критический период, когда малыши становятся любопытными и активными. Заводчик должен регулярно брать щенков на руки, позволять им играть в защищённой зоне, близко к матери. Игры и общение в этом возрасте формируют характер и социальные навыки хорька на всю жизнь. Малыши, которые в этот период не получали достаточно человеческого контакта, часто вырастают нервными, агрессивными и сложными в содержании.
На третьей-четвёртой неделе жизни щенки уже проявляют интерес к твёрдому корму, и объём фарша в рационе увеличивается. Мать начинает уставать от постоянного вскармливания, особенно если в помёте много малышей. Именно в этот момент ответственный заводчик должен подключиться и взять на себя часть забот по кормлению. Если кормящая самка выглядит истощённой, срочно увеличивайте объём прикорма и частоту кормлений. Этап может растянуться на одну-две недели, и главная цель — постепенно повышать долю фарша в суточном рационе малыша.
К моменту отлучения (45–50 дней) хорята должны уже хорошо есть цельный фарш 4–5 раз в день. Приучение к лотку начинает инициировать мать, но в этом возрасте малыши нередко забывают про гигиену, если их отвлекают игры или любопытство. Заводчик должен мягко, но настойчиво приучать каждого щенка к лотку, помещая его туда сразу после пробуждения, через 15–20 минут после еды и перед сном. Избегайте наказаний — только похвала и ласка при успехе. Помните, что гормональные всплески у молодых хорят могут нарушить приученность, и это нормально.
Клетка, спальное место и игровая зона
Клетка для молодого хорька — это не камера, а целый дом, в котором малыш будет проводить значительную часть времени. Минимальный размер клетки для одного хорька — 80х80х80 сантиметров, но лучше выбирать более просторные модели. Очень важно, чтобы клетка была изготовлена из металлической сетки или металлических прутьев, расстояние между которыми не превышает 1 сантиметра. Многие заводчики ошибочно используют пластиковые или деревянные конструкции, которые хорьки просто разгрызают. Молодой хорёк с его острыми зубами и жевательным инстинктом быстро превратит пластик в груду обломков.
Спальное место в клетке должно быть тёплым, уютным и защищённым. Гамак из плотной ткани — это идеальный вариант, намного лучше обычных подстилок. Хорьки чувствуют себя безопаснее, когда спят в углублении, как в норе, поэтому гамак, подвешенный в верхней части клетки, станет любимым местом отдыха малыша. Если гамака нет, используйте мягкий коврик в защищённом уголке, но помните, что его придётся стирать очень часто, так как хорьки легко справляются с любыми материалами. Спальное место должно находиться подальше от лотка — хорьки инстинктивно стараются не загрязнять место сна.
Игровая зона должна быть наполнена туннелями, лабиринтами и укрытиями. Хорьки — норные животные, и их врождённое желание исследовать узкие проходы и прятаться в углах очень сильно. Магазины для животных предлагают туннели из пластика, ткани и дерева, а вы можете создать самодельные конструкции из труб ПВХ или коробок. Главное правило: всё должно быть безопасным и без острых краёв. Избегайте игрушек с мелкими деталями, которые хорёнок может откусить и проглотить, — это грозит кишечной непроходимостью, одной из самых опасных патологий у этого вида.
Клетка должна быть оборудована поилкой (лучше использовать шариковую поилку, прикреплённую к прутьям), кормушкой и лотком с наполнителем. Расставляйте эти элементы на разных концах клетки, чтобы хорёнок не загрязнял еду и воду. Регулярно проверяйте состояние клетки, так как хорьки могут застрять в щелях или зацепиться когтями. Молодые, активные хорята нередко получают травмы при попытке проскочить в узкие места, поэтому безопасность — это ваш приоритет номер один.
Температура, влажность и освещение в жилище
Хорьки — животные, которые предпочитают прохладу и плохо переносят жару. Идеальный температурный диапазон для содержания хорька составляет 10–25°C, с оптимальной зоной 15–20°C. Температура выше 25°C представляет серьёзный риск для здоровья, так как у хорьков нет эффективного механизма охлаждения тела — они не потеют и не открывают рот, как собаки. При перегреве хорёнок может получить тепловой удар, который проявляется апатией, слюнотечением, учащённым дыханием и может привести к смерти за несколько часов. Никогда не держите клетку хорька на солнцепёке или рядом с батареей отопления.
В жаркие летние месяцы необходимо предусмотреть охлаждение. Это может быть кондиционер в комнате, или более скромные решения: положите замороженные бутылки воды рядом с клеткой, обеспечьте циркуляцию воздуха через вентилятор (направив его так, чтобы не было сквозняка), предложите хорьку прохладное место для сна. Некоторые заводчики используют охлаждающие коврики или гелевые пакеты, обёрнутые в ткань. Летом температурный контроль — это не роскошь, а необходимость для выживания.
Влажность воздуха в помещении, где содержится хорёк, должна быть в диапазоне 60–70%. Слишком сухой воздух (ниже 50%) приводит к ломкости когтей, раздражению слизистых оболочек носа и дыхательных путей, что повышает восприимчивость к инфекциям. Чрезмерно влажный воздух (выше 80%) способствует развитию грибков и бактерий. Если воздух в квартире слишком сухой, используйте увлажнитель или регулярно проветривайте помещение. В зимний период, когда батареи пересушивают воздух, это особенно важно.
Освещение влияет на здоровье хорька намного больше, чем кажется. Световой день молодого хорька должен составлять 12–14 часов в сутки и повторять естественный цикл смены дня и ночи. Нарушение этого цикла, особенно искусственное удлинение светового дня, может привести к гиперадренокортицизму — заболеванию, при котором надпочечники выделяют избыток гормонов. Это проявляется облысением, зудом, агрессией и серьёзными нарушениями репродуктивной функции. Молодой хорёнок, который растёт при постоянном искусственном свете, имеет повышенный риск этого заболевания. Если в доме недостаточно естественного света, используйте таймер для включения-выключения лампы.
Рацион хорят по возрастам
Питание молодого хорька — это наука, требующая внимания к деталям. В возрасте 20–25 дней основу рациона составляет материнское молоко, а прикорм в виде жидкого фарша дается один-два раза в день в количестве 1–2 граммов. Этот фарш должен содержать высокий уровень белка (минимум 20–25%), достаточное количество жира (10–15%) и обязательно кальций и фосфор для развития костей и зубов. На этом этапе многие заводчики используют специальные смеси для молодых хищников или готовят фарш из мяса птицы с добавлением витаминных комплексов.
К 1–1,5 месяцам хорята переходят на цельный фарш (куриный, перепелиный или говяжий), который предлагается 4–5 раз в день. На этом этапе количество молока от матери снижается, и фарш становится основным источником питания. Каждый малыш должен получать примерно 15–25 граммов фарша в день, разделённые на несколько приёмов. Важно следить за консистенцией стула: если стул слишком мягкий или жидкий, это может указывать на проблемы с пищеварением или непереносимость определённого типа мяса. В этом случае попробуйте другой источник белка.
К 5–6 месяцам хорёнок переходит на полный взрослый рацион, состоящий из 2 приёмов пищи в день. Суточное количество пищи составляет около 40–60 граммов в зависимости от веса и активности животного. Взрослый хорёк — это хищник, и его рацион должен состоять на 30–40% из жиров, на 32–38% из белков и только на 5–10% из углеводов. На этом этапе можно вводить разнообразие: чередовать куриное, говяжье, кроличье и перепелиное мясо, добавлять субпродукты (печень, сердце, почки), предлагать яйца и творог.
Переход между возрастными рационами должен быть постепенным, в течение 7–10 дней. Не меняйте питание резко, так как это может вызвать расстройство пищеварения. Смешивайте старый и новый рацион, постепенно увеличивая долю нового. Некоторые молодые хорьки требуют более длительного переходного периода, если у них чувствительное пищеварение. Всегда наблюдайте за реакцией животного и при появлении признаков дискомфорта замедляйте процесс перехода.
Что можно и нельзя есть хорьку
Существует чёткий список продуктов, которые категорически запрещены для хорьков и могут вызвать серьёзные отравления или заболевания. В первую очередь это сахар, шоколад и любые сладкие лакомства. Хорьки не могут переваривать сахар и не вырабатывают нужное количество амилазы для расщепления крахмала, поэтому сладкое приводит к скоплению газов в желудке, диарее и может вызвать гипероксалурию (образование камней в мочеполовой системе). Шоколад содержит теобромин, который токсичен для хорьков и накапливается в организме, вызывая поражение сердца и почек.
Орехи, особенно макадамия, грецкие и ореховые пасты — это яд для хорька. Они содержат фитаты и оксалаты, которые нарушают усвоение кальция и могут привести к острому отравлению. То же самое касается грибов, авокадо, лука, чеснока и любых острых специй. Молоко и молочные продукты с высоким содержанием лактозы также вредны, так как у взрослых хорьков отсутствует лактаза, фермент, необходимый для переваривания молочного сахара. Важно помнить, что дешёвый кошачий корм эконом-класса содержит много углеводов и недостаточно белка и жира, поэтому он не подходит для хорька, даже если производитель заявляет обратное.
Жареная, солёная, копчёная и любая обработанная пища — строгое табу. Хорький организм не может справиться с избыточным содержанием соли, специй и канцерогенов, которые образуются при жарке. Такая пища может привести к ожогу слизистой рта и пищевода, нарушению водно-солевого баланса и даже к острой почечной недостаточности. Сырое мясо должно быть свежим и безопасным по отношению к патогенным бактериям — при малейших сомнениях лучше предварительно заморозить его на 10–14 дней для уничтожения паразитов.
Из того, что можно, хорьки с удовольствием едят перепелиные яйца (сырые или вареные) один раз в неделю, творог жирностью не более 2% (не более одной столовой ложки в день), свежий огурец без кожуры в маленьких количествах как закуску, и некоторые ягоды без косточек (черника, клубника) в качестве редкого лакомства. Вода должна быть постоянно доступна — молодой хорёнок пьёт намного больше, чем кажется на первый взгляд. Суточное потребление воды составляет примерно 100–150 миллилитров на взрослого хорька, но молодые и активные животные могут пить ещё больше. Объём съеденного сухого корма примерно в три раза превышает объём необходимой воды, поэтому если хорёнок съел 50 граммов корма, он должен выпить около 150 граммов воды в течение дня.
Проверяйте поилку несколько раз в день, чтобы убедиться, что вода свежая и шарик поилки работает правильно. Молодые хорьки иногда не могут эффективно пользоваться шариковой поилкой, поэтому предлагайте воду и в обычной миске, но внимательно следите, чтобы она не опрокинулась. Обезвоживание у хорька развивается быстро и может быть фатальным, поэтому всегда убедитесь, что животное пьёт достаточно. Если хорёнок отказывается от воды более чем на несколько часов, это требует срочного ветеринарного вмешательства.
