Пион Лорелей — американский межвидовой гибрид 1996 года, который удивляет не только необычной оранжево-томатной окраской, меняющей оттенок в зависимости от освещения, но и редкой выносливостью: морозы до -40°C ему нипочём. Это полукарликовый куст до 70 см с бомбовидными цветками диаметром 13–15 см и лёгким сладким ароматом. Вырастить его несложно, если знать несколько сортовых особенностей, о которых умалчивают в общих инструкциях по пионам.
Содержание:
- Описание и особенности сорта
- Сроки и характер цветения
- Посадка: место, яма и субстрат
- Уход: полив, подкормки и подготовка к зиме
- Болезни, вредители и способы размножения
Описание и особенности сорта
Пион Лорелей — это настоящий цветоводческий сюрприз для тех, кто думает, что все пионы одинаковые. Полукарликовый куст достигает всего 60–70 см в высоту, что позволяет использовать его даже в маленьких садах, не говоря уже о контейнерном выращивании. Цветки крупные, диаметром 13–15 см, с бомбовидной формой — при раскрытии напоминают плотно упакованный букет лепестков, которые красиво уложены волнистыми слоями. В этом заключается основное очарование сорта: цветок долго раскрывается и выглядит всегда торжественно, даже когда начинает увядать.
Главная фишка Лорелей — его окраска, которая честно заслужила статус «хамелеона». В пасмурную погоду или в полутени цветок выглядит насыщенного оранжево-томатного цвета с теплыми медными отливами. Но стоит ему попасть под прямые солнечные лучи на несколько часов — и лепестки начинают светлеть, приобретая персиковый, а иногда и абрикосовый оттенок. Это не болезнь и не выгорание — это естественная реакция сорта на интенсивность света, и она делает каждый куст в течение дня настоящей радугой. Селекционеры назвали сорт в честь сирены-искусительницы не случайно: Лорелей действительно обладает магнетическим притяжением.
Морозостойкость этого гибрида просто легендарна. Зона 3 USDA означает, что пион спокойно выдерживает морозы до -40°C, и это без всякого укрытия. Я встречал описания случаев, когда Лорелей пережили даже сибирские морозы в -45°C с лишь минимальным снежным одеялом. Это объясняется его американским происхождением: скрещивание использовало генетику пиона молочноцветкового и видовых пионов, устойчивых к экстремальным условиям. Такая выносливость особенно ценна для садов в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Долговечность куста Лорелей потрясает: при хорошем уходе один куст может украшать сад 6–20 лет без пересадки и омоложения. Это означает, что посадив его один раз, вы можете забыть о нём на целое десятилетие, а он будет радовать вас ежегодно. Срезанные цветки, помещённые в вазу со свежей водой и добавлением питательной подкормки, стоят до 10 суток, что делает Лорелей отличным выбором для букетов. В букете он занимает достойное место благодаря размеру и необычной окраске, а его аромат — не кричащий, но приятный и сладкий — не раздражает в закрытом помещении.
Сроки и характер цветения
Время прихода Лорелей в боевую раскраску — это момент, которого с нетерпением ждут садоводы. Бутонизация начинается с начала мая, хотя при ранней весне может сдвинуться на 20 апреля. В средней полосе России это обычно происходит в мае, на юге — в конце апреля, на Урале и в Сибири — в начале–середине мая. Первые бутоны появляются плотными, округлыми, зелёными или с лёгким оранжевым румянцем, и вот тут начинается главное театральное действо: раскрытие цветка растягивается на целых 5–7 дней.
Раскрытие — это не мгновенный процесс, как у некоторых цветов. Лорелей раскрывается медленно, будто нарочно, позволяя вам наслаждаться каждым этапом преображения. В первый день лепестки начинают расходиться, показывая тычинки внутри. На второй–третий день бутон уже ощутимо раскрылся, но внешние лепестки ещё прижаты к стеблю. К пятому дню цветок достигает максимального диаметра и готов демонстрировать всю свою красоту. Цветение одного цветка обычно длится 10–15 дней, но если вы активно за ним ухаживаете — обильно поливаете, подкармливаете, удаляете нижние лепестки при транспортировке букета — можно добиться и 3 недель непрерывной красоты.
Первое цветение молодого куста Лорелей наблюдается на второй год после посадки осенью, но это, как правило, всего 1–2 цветка, не более того. Пик цветения приходится на третий год жизни растения, когда куст уже нарастил достаточно корневой системы и надземной биомассы. С третьего по десятый год куст демонстрирует максимальное ежегодное цветение, выпуская 5–10 цветков одновременно. После десятого года куст начинает постепенно терять активность, но всё равно цветёт хорошо, и это совершенно нормально для многолетника.
Вот тут открывается главная особенность Лорелей, которая требует серьёзного внимания: под прямым солнцем лепестки выгорают быстрее, чем в полутени. Если ваш куст стоит весь день на открытом солнце и при этом подвергается интенсивному облучению в полдень, то лепестки начнут бледнеть, и оранжево-томатный цвет может стать скучным и блёклым. Поэтому опытные садоводы сажают Лорелей именно в полутень или туда, где утреннее солнце сочетается с полуденной тенью от деревьев или построек. В таких условиях цвет держится насыщенным весь период цветения, и хамелеон действительно демонстрирует все свои оттенки.
Посадка: место, яма и субстрат
Выбор места для посадки Лорелей — это первый и один из самых важных шагов. В отличие от большинства пионов, которые любят солнце и требуют не менее 6 часов прямого света, Лорелей проявляет явную благородную капризность. Он предпочитает полутень: место, где солнце светит 3–4 часа утром или вечером, а полдень защищён от прямых лучей. На юге России лучше всего сажать его с восточной стороны дома или забора, где он получит мягкое утреннее солнце и послеполуденную тень. На севере, где солнца недостаточно, можно отступить немного от правила и дать ему побольше света.
Почва для Лорелей должна быть хорошо дренированной и питательной. Заболачивание — это его главный враг, потому что корневище очень чувствительно к избытку влаги. Если у вас тяжёлая глинистая почва, обязательно добавьте дренаж. Теперь о яме: копаем её размером 60×60 см — это важно, потому что молодые корни пиона растут горизонтально в стороны, а не вглубь. Субстрат готовим в равных долях: одна часть садовой земли (не песка, не глины, а именно плодородной земли), одна часть торфа и одна часть перегноя. К этой смеси добавляем 500 г древесной золы (она раскисляет почву и обогащает калием) и 200–250 г суперфосфата (для развития корневой системы).
Перед непосредственной посадкой корни пиона требуют подготовки. Замачиваем их в растворе Гетероауксина — это стимулятор корнеобразования, который критически важен для приживаемости. Разводим 1 таблетку на 5 литров воды и добавляем 25 г медного купороса (это фунгицид, защищающий от гнилей). Замачиваем корни в этом растворе на 2–3 часа — за это время они напитаются влагой и стимулятором. После замачивания корни рассыпаем на дне ямы веером, засыпаем подготовленным субстратом так, чтобы точка возобновления (от неё отходят побеги) была на глубине 3–5 см от поверхности земли. Глубже сажать нельзя — пион будет долго приходить в цветение, а то и вообще откажется цвести первые годы.
Оптимальный срок посадки Лорелей — осень, начиная с конца августа и по ноябрь. В это время заканчивается вегетация, корневая система активно растёт до зимы и устанавливается в почве. Если вы посадите его осенью, то уже следующей весной получите первые бутоны (правда, слабые). Весенняя посадка возможна, но менее удачна — корни тратят силы на восстановление, и цветение сдвигается на год позже. Расстояние между кустами выдерживаем 70–90 см, потому что Лорелей вырастает в ширину и ему нужно воздушное пространство. Если посадить ближе, на третий–четвёртый год кусты будут угнетать друг друга, и цветение станет скудным.
Уход: полив, подкормки и подготовка к зиме
Полив Лорелей — это серьёзный вопрос, потому что гибрид требует постоянной, но не избыточной влаги. Режим рекомендуется такой: 20 литров воды на куст раз в 9–10 дней при нормальном лете без дождей. Это больше, чем кажется на первый взгляд, но объясняется тем, что почва должна быть влажной на глубине 30–40 см, где сидят основные питающие корни. Поливаем медленно, под корень, чтобы вода постепенно впитывалась, а не стекала. Рано утром — лучший момент для полива, потому что листья высохнут к полудню и риск грибковых болезней снизится. Во время цветения полив увеличиваем на треть, потому что цветки берут много воды на свой рост и развитие.
Подкормки — вот где раскрывается весь смысл сортовой агротехники. Схема её такова: весной, когда начинают расти побеги (начало апреля), подкармливаем аммиачной селитрой из расчёта 20–25 г на куст. Это азотное удобрение запускает вегетацию и стимулирует набор зелёной массы. При появлении бутонов (май) переходим на нитрофоску (10–15 г на куст) — это комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием в сбалансированном виде. После того как последний цветок засохнет (обычно конец мая–начало июня), сразу же подкармливаем суперфосфатом (15 г) и калийной солью (10 г) — это способствует восстановлению корневой системы и укреплению куста перед зимой.
В августе, когда начинается вторая волна вегетации (почки возобновления готовятся к следующему сезону), вносим костную муку: посыпаем вокруг куста полкилограмма и слегка рыхлим почву, чтобы мука лучше контактировала с корнями. Раз в три года (в августе–сентябре) рекомендуется вносить перепревший конский или коровий навоз из расчёта 5 кг на квадратный метр. Это обогащает почву органикой и создаёт благоприятную микробиологическую среду вокруг корней. Если навоза нет, его можно заменить компостом в той же дозировке.
Подготовка к зиме начинается осенью, но без спешки. Примерно в середине октября (в средней полосе), когда температуры начинают опускаться ниже +5°C, побеги пиона полегают, листья желтеют и отмирают. Мы в это время укорачиваем побеги, оставляя стебли высотой 5–10 см над землёй. После этого обязательно мульчируем куст торфом слоем 5 см — это защищает корневую систему от глубокого промерзания. Поверх торфа укладываем перегной, перемешанный с золой (слой 3 см) — это предотвращает образование ледяной корки и создаёт теплоизолирующую шубу. Сроки укрытия зависят от региона: на юге (Краснодарский край, Крым) начинаем укрывать примерно до 15 ноября, на Урале и в Сибири — уже в начале октября, после первых заморозков.
Болезни, вредители и способы размножения
Главная болезнь Лорелей — серая гниль, вызываемая грибком Botrytis cinerea. Она появляется при избытке азота в почве (избыток подкормок!) и застое воды. Если вокруг куста скапливается вода после дождя, не высыхает быстро, и при этом вы щедро подкармливаете азотом, то гниль обязательно нагрянет. Первый признак — коричневые пятна на молодых побегах и листьях, которые начинают загнивать. Если запустить, гниль поднимется к цветкам, и бутоны будут загнивать, не раскрываясь. Лечат серую гниль фундазолом (0,2% раствор): опрыскиваем куст два раза с интервалом в 10 дней. Профилактика: не переусложняйте с азотом, хорошо дренируйте почву, не загущайте посадки.
Из вредителей наиболее опасны бронзовка (зелёный или медный жук, который грызёт лепестки), муравьи (они не едят пион, но разводят тлю) и нематоды (микроскопические черви в корнях, которые замедляют рост). От бронзовки избавляются, собирая жуков вручную в раннее утро — они вялые и легко падают в подставленную ёмкость с водой. Можно обработать фосфором или пиретроидами, но я рекомендую ручной сбор — это экологично и эффективно. От муравьёв помогает обработка землю вокруг куста диатомитом (пищевая диатомовая земля) или инсектицидом Муравьед. Нематоды видны уже при посадке — поражённые корни чёрные, трухлявые. Профилактика: хорошая подготовка почвы при посадке и исключение источников нематод (почва из заражённых мест).
Размножение Лорелей возможно несколькими способами, и выбор зависит от вашего терпения и целей. Деление корневища — самый быстрый и практичный способ. Проводят его в августе–сентябре, когда куст уже отцвёл и немного отдохнул. Выкапываем куст, острым ножом разделяем его на части так, чтобы каждая часть имела 2–3 почки возобновления и кусочек корня длиной 10–15 см. Приживаемость при делении отличная — 85–90%, и цветение наступает уже на второй год. Стеблевые черенки — способ посложнее, но интересный. В июне–июле нарезаем черенков из молодых побегов (длина 10–12 см), сажаем их в лёгкий субстрат (торф + перлит) и держим в тепличке с высокой влажностью. Приживаемость ниже — 60–70%, и цветение появляется лишь на третий–четвёртый год, но зато черенков можно нарезать много.
Семенное размножение Лорелей практически бессмысленно. Это межвидовой гибрид, и семена, если они вообще образуются, не передают признаков материнского куста. Из семечка может вырасти совсем другой пион, без характерной окраски и признаков Лорелей. Если вы где-то прочитали, что можно размножать пионы семенами — это правда для видовых пионов, но не для гибридов. Для Лорелей используйте только деление и черенки.
Омоложение куста — важный момент долгожительства пиона. Рекомендуется делить куст для омоложения раз в 8–10 лет. За это время центральная часть куста начинает выпадать (отмирает), цветение перемещается на периферию, и общая декоративность снижается. Процедура деления, как описано выше, одновременно решает и проблему омоложения, и позволяет размножить сорт. После деления и пересадки в свежую почву куст снова входит в активный рост и цветение.
