Бартзелла — жёлтый Ито-пион с лимонным ароматом и бутонами до 30 см, который выдерживает морозы до -29°C и не требует пересадки десять лет. Его вывел американец Роджер Андерсон в 1986 году, скрестив древовидный пион Кинко с травянистым Какоденом — и получил сорт, покоривший садоводов по всему миру. Разбираемся, как правильно посадить и вырастить Бартзеллу, чтобы куст ежегодно выдавал от 20 до 60 бутонов.
Содержание:
- Портрет сорта: что делает Бартзеллу особенным
- Выбор места: свет, почва и соседство
- Посадка: сроки, яма и подготовка саженца
- Уход в сезон: полив, подкормки и обрезка
- Размножение: три рабочих способа
- Зимовка, болезни и типичные проблемы
Портрет сорта: что делает Бартзеллу особенным
Бартзелла — это настоящий король среди пионов, и такой статус её завоевала не просто так. Куст растёт компактным холмиком высотой от 80 до 115 см, что позволяет вписать его в любой сад без риска затенить соседей. Цветки полумахровые, огромные — диаметр доходит до 30 сантиметров, представьте себе такую роскошь! Лепестки ярко-жёлтые, маслянистые, с мягким лимонным ароматом, а в центре цветка видна декоративная красная сердцевина из многочисленных тычинок — это её визуальный паспорт.
Первое цветение Бартзеллы начинается со второго года после посадки, но это будут скромные одиночные цветки — пион ещё набирает силу. Полноценная декоративность, когда куст буквально взрывается цветками, приходит только на третий-четвёртый год жизни. Это важный момент: нужна терпеливость и понимание, что вы вкладываетесь в будущее. Когда же куст достигает пика — обильное цветение начинается примерно 10 июня и длится около 30 дней. За этот месяц нарцисс распускается волной, и каждый день вы видите новые бутоны.
Морозостойкость Бартзеллы просто бескомпромиссна: зона 5 по USDA означает, что куст спокойно выдерживает морозы до -29°C. Это сорт для Подмосковья, для Урала, для средней полосы России — не нужно строить ледяной дворец вокруг куста по осени. Главное — правильно укрыть его перед зимой, но об этом поговорим дальше. Ещё одна особенность: полюбив место, Бартзелла может расти на одном месте 10 лет без пересадки, постепенно становясь всё роскошнее и мощнее. Это редкое качество — верность саду, если можно так сказать.
Выбор места: свет, почва и соседство
Если вы хотите, чтобы Бартзелла раскрыла весь свой потенциал, первое правило: только открытые солнечные участки. Даже лёгкая полутень, особенно после полудня, будет иметь последствия. При недостатке света жёлтые лепестки начнут бледнеть, становясь кремовыми или почти белыми. Обильность цветения также падает — вместо 50 бутонов куст даст вам 15–20. Опыт садоводов показывает: минимум 6 часов прямого солнца в день, а лучше все 8–10. Полуденное солнце летом даже при жаре для пиона предпочтительнее, чем утренняя тень.
Место должно быть на небольшой возвышенности или хотя бы с хорошим естественным дренажом. Застой воды — враг номер один для корней пиона. Даже кратковременный застой после ливня может привести к загниванию корневой шейки, и куст может не пережить следующую зиму. Если ваш участок выравнивается с трудом, создайте небольшой холмик высотой 20–25 см — это стоит того, и смотрится красиво.
Избегайте мест с постоянными сквозняками — ветер рвёт крупные полумахровые цветки, лепестки осыпаются раньше времени. Расстояние от зданий, заборов и других крупных конструкций должно быть не менее 1,5–2 метров. Почему? Потому что вода, стекающая с крыши, падает именно туда, где она ударяется о забор или стену, и регулярное попадание воды на распускающиеся бутоны провоцирует грибковые болезни. Плюс корневая система пиона не любит конкуренцию с корнями берёз, ив или клёнов — если рядом растёт такое дерево, лучше выбрать другое место.
Почва нуждается в предварительной подготовке. Если она кислая (pH ниже 6), обязательно внесите известь за месяц-два до посадки. Песчаные почвы улучшают добавлением глины и перегноя, суглинки просто обогащают органикой. Идеальный состав для пиона — питательный суглинок с нейтральной реакцией. Если вы не уверены в кислотности, возьмите несколько образцов грунта и сдайте в местную агрохимическую лабораторию — это стоит 500 рублей, а результат спасит вам куст от болезней.
Посадка: сроки, яма и подготовка саженца
Оптимальный срок посадки Бартзеллы — конец мая или начало июня весной, когда почва уже прогрелась до 10–12°C. Осенняя посадка проводится за 1–1,5 месяца до первых заморозков, примерно в августе-сентябре. Выбор зависит от вашего климата: в холодных регионах весна безопаснее, в южных регионах осень предпочтительнее, так как молодой куст успеет хорошо укорениться до холодов. Саженцы продаются в контейнерах — их можно сажать всё лето, но оптимальный период остаётся именно весна и ранняя осень.
Яма готовится заранее — за неделю до посадки она должна уже быть выкопана и слегка осесть. Размер — 60 на 60 сантиметров в глубину, не меньше. На дно укладывается дренажный слой из керамзита, щебня или крупного песка толщиной 10–12 см. Без дренажа весенние талые воды будут застаиваться вокруг корней. Поверх дренажа готовится питательный субстрат: перегной (хорошо разложившийся, не свежий навоз!), раскислённый торф, садовая земля в равных пропорциях. На каждую яму добавляется 200 граммов суперфосфата (это микроудобрение для развития корней) и 150 граммов древесного угля — он предотвращает гниль и улучшает дренаж почвы.
Саженец предварительно обрабатывают корнеобразователем вроде «Корневина» — это ускорит приживаемость. Затем корни замачиваются на 20 минут в слабом растворе перманганата калия (марганцовки), чтобы обеззараживать их от скрытых инфекций. Теперь саженец устанавливается в яму так, чтобы почки (их можно увидеть как маленькие выступы на верхней части корневой шейки) были расположены на 3 сантиметра выше уровня окружающего грунта. Это критически важно: если почки заглубить, куст будет развиваться медленнее, если поднять выше — они пересохнут. Засыпается субстратом, слегка приминается (без фанатизма!), затем поливается 20 литрами воды и мульчируется слоем 5 см сосновой коры или перегноя.
Уход в сезон: полив, подкормки и обрезка
Режим полива для Бартзеллы — один раз в 6–8 дней по 15 литров на взрослый куст. Это не случайные поливы по настроению, а именно система: если идёт дождь, смотрите, намок ли грунт на глубину 20 см. Если нет — поливаете. Переувлажнение чревато бедой: лепестки начнут осыпаться уже на пятый день цветения, цветки потеряют декоративность. Если стоит жара, интервал между поливами сокращается до 4–5 дней. Поливайте не по листьям (это провоцирует мучнистую росу), а под куст, лучше всего капельным способом — так вода попадёт туда, где нужно.
Подкормки проводятся трёхэтапно. Первая — в конце апреля, когда куст начинает активно расти. Используется карбамид (мочевина) из расчёта 20 граммов на куст, разведённый в ведре воды. Это даст растению азот для наращивания зелёной массы. Вторая подкормка — сразу после цветения, в середине июля. Здесь применяется суперфосфат (30 граммов на куст) и сульфат калия (20 граммов). Эта подкормка закладывает цветочные почки для следующего года и укрепляет растение. Третья подкормка — в сентябре, перед зимой, снова суперфосфат и калий в тех же дозах.
Здесь придётся потерпеть: в первые три года жизни куста все появляющиеся бутоны обязательно срезаются или прищипываются. Это кажется варварством, когда вы смотрите на огромный бутон, но это необходимо! Бутон требует огромного количества энергии для развития, и если позволить кусту цвести, он потратит всю свою молодость на цветение в ущерб развитию корневой системы. На четвёртый год куст обладает уже мощной корневой системой и может безопасно цвести. Именно благодаря такому ограничению взрослые кусты выдают от 40 до 60 бутонов ежегодно.
Рыхление и мульчирование после каждого полива — это не совет, это правило. После полива верхний слой почвы уплотняется, образуется корка. Рыхлим на глубину 5–7 сантиметров, вокруг куста, но не ближе 10 см от центра (чтобы не повредить молодые побеги). Мульчируем сосновой корой, торфом или перегноем слоем 5–7 см — это сохраняет влагу, подавляет сорняки и поддерживает комфортную температуру почвы.
Размножение: три рабочих способа
Бартзелла — гибрид, и здесь нужно понимать одно: семенное размножение невозможно в принципе. Если вы соберёте семена и посадите их, вырастет совсем другой пион, не похожий на мать. Сортовые признаки при семенном размножении не наследуются — это закон гибридов. Поэтому для размножения используются только вегетативные методы.
Первый и самый быстрый способ — деление куста. Он применим к кустам в возрасте от трёх лет. В апреле-мае, когда побеги только-только начинают пробиваться, куст осторожно выкапывается. Корневая шейка осматривается, и вы видите на ней почки. Острым ножом куст разрезается так, чтобы в каждой деленке было 2–3 почки и хотя бы 2–3 корня (длиной не менее 5 сантиметров). Срезы обрабатываются древесным углём. Деленки высаживаются как отдельные саженцы и уже на следующий год дают первые цветки.
Второй способ — черенкование. Берутся молодые побеги (зелёные или слегка одревесневшие) длиной 7–10 см с двумя-тремя листочками. Нижний срез делается под углом, обрабатывается корнеобразователем и высаживается в смесь торфа и песка под мини-тепличку. Черенки укореняются за 2–3 недели, и затем их пересаживают в отдельные горшки. Цветение наступает через 5 месяцев — это дольше, но способ подходит для обновления корневой системы у старых кустов, которым исполнилось 5 лет и более.
Третий способ — отводки. Весной молодой зелёный побег пригибается к земле и засыпается влажным субстратом (торф с песком), закрепляется скобой или крючком. К середине лета отводок развивает собственные корни. Осенью его отделяют от материнского куста и высаживают отдельно. Цветение наступает через год. Этот способ хорош, если вам не нужно спешить.
Зимовка, болезни и типичные проблемы
Подготовка к зимовке начинается в сентябре. Сначала обрезаются все зелёные мягкие побеги и листва — они осенью склонны к грибковым инфекциям. А вот одревесневшую нижнюю часть стебля оставляют. На юге (в Крыму, на Кубани) можно обрезать почти под корень, оставляя 5–7 см. В средней полосе и на севере минимум оставляют 10–15 см одревесневших стеблей — они служат разрыхлителем воздуха, улучшают зимовку. После обрезки куст мульчируется слоем 20 сантиметров перегноя или торфа. В суровые зимы (на Урале, в Сибири) добавляется укрытие лапником или специальным садовым агроволокном толщиной 40 микрон.
Болезни Бартзеллы — явление не частое, но профилактика проводится обязательно. Мучнистая роса появляется в сухую жаркую погоду: белый налёт на листьях. Лечится опрыскиванием коллоидной серой (30 граммов на 10 литров воды) два раза с интервалом в 10 дней. Серая гниль (botrytis) — это серо-коричневая гниль на лепестках и стеблях, особенно во время дождей. Профилактика: обрезка загущающих побегов, опрыскивание медьсодержащим фунгицидом в апреле. Ржавчина — оранжевые пятна на нижней стороне листьев — лечится фунгицидом «Максим» или бордоской смесью.
Если куст не цветёт или цветёт слабо, причин может быть несколько. Первая — неправильная глубина посадки. Если почки заглублены ниже 5 см, куст медленнее развивается и поздно начинает цвести. Выход: весной аккуратно подкопать и поднять куст на нужный уровень. Вторая причина — кислота почвы. На кислых грунтах Бартзелла отказывается цвести. Решение: внести гашёную известь (200 граммов на куст осенью). Третья — недостаток света. Если куст растёт в полутени, цветение будет скудным. Придётся либо пересадить куст на солнечное место, либо смириться с текущей ситуацией — пересадка во взрослом возрасте стресс для растения.
Иногда цветки деформируются, с загнутыми краями лепестков или кривобочностью. Это часто происходит из-за переувлажнения в период формирования бутона или из-за весенних заморозков, которые повредили развивающиеся ткани. Полностью избежать этого невозможно, но минимизировать помогает правильный полив и своевременное неглубокое укрытие ночью нетканым материалом в период критических заморозков (конец апреля). Изредка лепестки осыпаются прямо при раскрытии бутона — это следствие старого растения (более 10 лет) с истощённой корневой системой. Попробуйте осенью провести деление куста, это омолодит его.
