Построить добротный индюшатник — значит заранее продумать каждую деталь: от типа фундамента до расположения кормушек. Индюки чувствительны к сквознякам и перепадам температур, поэтому ошибки на этапе строительства обходятся дорого. В этом руководстве — конкретные нормы, материалы и пошаговая последовательность работ.
Содержание:
- Требования к помещению и выбор места
- Материалы, инструменты и проектирование
- Фундамент, стены и крыша
- Пол, окна, двери и внутренний микроклимат
- Насесты, гнёзда, кормушки и поилки
- Вольер для выгула и брудер для птенцов
- Защита конструкции и практические советы
Требования к помещению и выбор места
Когда вы только начинаете планировать индюшатник, первое, что нужно понять — это норма полезной площади. На каждую взрослую особь требуется минимум 1 квадратный метр внутренней площади пола. Если вы собираетесь держать 20 голов, считайте: нужен двадцатиметровый дом. Для молодняка нормативы мягче — индюшонку хватит 0,25 квадратного метра, но по мере роста вы будете переводить птицу в основное помещение. Эта площадь не роскошь, а необходимость: индюки крупные, агрессивные при скученности, активно дерут друг друга, если чувствуют себя стеснённо.
Температурный режим критичен для здоровья стада. Зимой индюшатник не должен охлаждаться ниже нуля градусов Цельсия — при минусовых температурах птица теряет аппетит, замерзают лапы и сережки. Летом оптимум находится около 25 градусов, но самое опасное — жара выше 30 градусов, при которой индюки теряют яйценоскость и даже могут погибнуть от теплового удара. Влажность воздуха должна находиться в диапазоне 65–75 процентов. Слишком сухой воздух — проблема для дыхательных путей, слишком влажный способствует развитию плесени и грибка.
Выбор участка — половина успеха. Найдите место на ровной местности или на небольшом естественном возвышении, чтобы вода не скапливалась рядом с фундаментом. Подальше от оживлённых дорог и скоплений людей: индюки пугливы, постоянный шум и суета стресс для них, что отражается на продуктивности. Ориентируйте окна индюшатника так, чтобы в его окна светило солнце хотя бы часть дня — естественный свет благотворно влияет на обмен веществ и иммунитет. Но при этом не размещайте сарай на открытом, продуваемом со всех сторон месте. Хороший вариант — южная или юго-восточная ориентация со стороной, защищённой от северных ветров плотной посадкой кустарника или деревьев.
Материалы, инструменты и проектирование
Деревянное строительство — оптимальный выбор для индюшатника. Дерево лучше удерживает тепло благодаря естественной теплоёмкости, проще в обработке при необходимости расширения или ремонта. Кирпич и шлакоблок требуют дополнительного мощного утепления, что увеличивает бюджет и усложняет конструкцию. Для каркаса подойдёт брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, для обшивки — доска толщиной 25–40 мм. Обязательно выбирайте пиломатериал без гнили и крупных трещин, лучше всего хвойные породы (ель, сосна) — они дешевле и обладают естественными антисептическими свойствами.
При проектировании предусмотрите функциональные зоны внутри здания. Тамбурный коридор при входе поможет задерживать тепло и защищать птицу от сквозняков — минимум полметра в глубину. Обособите отсек для молодняка, отделённый сетчатой перегородкой: он должен быть теплее и защищённее, с собственной системой освещения и кормления. Предусмотрите отдельное помещение или хотя бы закрытый загон при индюшатнике для выгула в плохую погоду. В чертеже отметьте точное расположение окон, вентиляционных труб, входной двери и дверей во внутренние помещения.
По бюджетам ориентируйтесь на готовые летние индюшатники малого размера на 5–10 голов, которые стоят от 53 000 рублей в минимальной комплектации. Это позволит вам правильно оценить стоимость материалов и работ, если вы решите строить самостоятельно. Небольшая постройка на 10 голов при самостоятельном возведении обойдётся примерно в 30–40 тысяч рублей, если у вас есть инструменты и руки растут откуда надо. Учитывайте стоимость утеплителя, гидроизоляции, кровельного материала и фурнитуры — не экономьте на этом, так как переделка обойдётся намного дороже.
Фундамент, стены и крыша
Выбор типа фундамента зависит от климатической зоны и глубины промерзания почвы. Ленточный фундамент — универсальный вариант для большинства регионов. Выройте траншею на глубину ниже уровня промерзания (в средней полосе это 1,2–1,5 метра), уложите слой щебня толщиной 10–15 см как дренаж. На щебень укладывается песок, также 10–15 см, всё это поливается водой и тщательно уплотняется. Затем монтируется опалубка из доски, вязаная арматура (четыре стержня диаметром 12 мм и поперечные хомуты 8 мм через 30 см) и заливается бетон марки не ниже М200. После схватывания бетона (через неделю) опалубку снимают и обрабатывают верхнюю часть фундамента гидроизолирующей мастикой или укладывают два слоя рубероида. Это предотвращает поднятие влаги в стены.
Столбчатый фундамент экономнее, если грунт стабилен и надёжен. На каждый столб выройте яму глубиной 1–1,5 метра, на дно насыпьте гравийную подушку 15–20 см, утрамбуйте. Столбы устанавливайте с шагом не более 1–1,5 метра по периметру и в местах внутренних стен. В качестве столбов подойдут железобетонные столбики размером 20×20 см или залитые в опалубку бетонные квадраты. После затвердевания бетона так же обработайте верхи столбов гидроизоляцией и начинайте возводить каркас стен.
Стены собирайте из деревянного бруса, скрепляя углы врубкой «полдерева» с затяжками или металлическими уголками. Обшейте каркас доской или фанерой снаружи, уложите утеплитель толщиной 10–12 см. Минеральная вата с коэффициентом теплопроводности 0,038–0,045 Вт/м·К или пенопласт с коэффициентом 0,037–0,043 Вт/м·К одинаково хорошо подойдут. Не скупитесь на толщину — тонкое утепление не защитит от морозов. Сверху утеплитель закройте ветрозащитной плёнкой, затем внутренней обшивкой из доски или фанеры. В качестве альтернативы можно использовать готовые сэндвич-панели, но это дороже.
Крыша должна быть скатной (не плоской!) для стока воды и снега. Угол наклона 30–45 градусов оптимален. Потолок индюшатника предусмотрите не выше 2,5–3 метров — это удержит тепло под потолком, там же расположится вытяжная вентиляция. Если потолок выше, тепло будет скапливаться наверху впустую, а птица внизу будет мёрзнуть. Стропила крыши изолируйте утеплителем толщиной 10 см, покройте гидроизолирующей мембраной и финишным кровельным материалом (шифер, ондулин, профлист или мягкая черепица). Убедитесь, что крыша даёт достаточный свес (минимум 50 см) для защиты от осадков.
Пол, окна, двери и внутренний микроклимат
Бетонный пол — лучший выбор с точки зрения гигиены и защиты от грызунов. Залейте его на предварительно уплотнённую щебнечно-песчаную подушку толщиной 10–15 см, сам бетон — 10 см, марка не ниже М150. По периметру индюшатника перед заливкой уложите металлическую сетку с ячейкой 5×5 мм, загибая её вверх на 20–30 см по стенам — это преграда для грызунов. После затвердевания бетона (недели через две) швы и щели тщательно заделайте силиконовым герметиком. Зимой такой пол покрывайте подстилкой толщиной 10–15 см — опилки смешиваются со сломанной соломой, это обеспечивает и теплоизоляцию, и гигиеничность. Такую подстилку меняют по мере намокания, обычно раз в две недели.
Окна должны располагаться на высоте не менее 1 метра от пола — это защищает птицу от прямого сквозняка и предохраняет пол от переохлаждения. Размер окна хорош 0,5×0,5 метра, это обеспечит достаточное естественное освещение без избыточной потери тепла. Для окна предусмотрите внешнюю защиту от хищников — мелкую сетку-рабицу, натянутую на деревянный каркас. Двери делайте с уплотняющим уплотнителем или герметиком по периметру — это уменьшает сквозняк. Входная дверь должна открываться внутрь индюшатника, а не наружу, чтобы птица не вывалилась при открывании. Установите мощный доводчик или балку-стопор, чтобы дверь не захлопывалась на ветру.
Вентиляция — ключевой момент для здоровья стада. Используйте пластиковые трубы из ПВХ диаметром 200 мм. Вытяжную трубу выводите из верхней части помещения под потолком, приточную — у самого пола, желательно со стороны преобладающих ветров. Трубы должны располагаться так, чтобы выходящий воздух не попадал обратно внутрь. Лучше всего — вытяжка вверх на полметра-метр выше кровли, приток под землей (в земляной канал) у фундамента или сквозь стену с изгибом для снижения скорости воздуха. Без вентиляции в помещении накапливается аммиак из помёта, что приводит к болезням дыхательных путей.
Освещение необходимо для поддержания яйценоскости. Световой день для индюков должен быть около 13 часов. В зимний период используйте искусственное освещение из расчёта 7 Вт на 1 квадратный метр площади пола. Светильники подвешивайте на высоте 1,5–2 метра, используйте энергосберегающие лампы дневного света или светодиодные. Включайте свет рано утром и вечером, это стимулирует кормление и кладку яиц. Проводку прячьте в пластиковые трубки, чтобы индюки не клевали её.
Насесты, гнёзда, кормушки и поилки
Насесты расположите пирамидой вдоль одной или двух стен индюшатника. Нижняя жердь должна быть на высоте 80 сантиметров от пола — индюки крупные и тяжёлые, им нужна доступная высота. Каждая взрослая птица занимает на жерди примерно 50 сантиметров длины, поэтому на десять голов нужна жердь общей длиной 500 см, лучше разбить на две стены по 250 см. Жерди делают из круглого бруса диаметром 40–50 мм — индюкам удобнее за него цепляться. Расстояние между ярусами 30–40 см, каждый следующий ярус поднимается на такую же величину, но не выше 2 метров от пола. Под насестами натягивают сетку или прибивают доски с небольшим уклоном для сбора помёта — это облегчит уборку.
Гнёзда лучше всего делать из фанеры или старых деревянных ящиков размером примерно 50×50×40 см. На дно кладут толстый слой соломы или опилок. Гнёзда можно крепить к стене в несколько ярусов — нижний на высоте 50 см от пола, остальные через 60–70 см. На 10 голов достаточно 5–6 гнёзд, так как они не все одновременно несут яйца. Затемнённые гнёзда с крышей поверху индюки предпочитают открытым. В углу гнезда часто размещают металлический ящик с золой и песком для принятия пылевых ванн — это помогает птице содержать оперение в чистоте и уничтожать паразитов. Между гнёздами оставляйте промежутки для вентиляции, чтобы не было застоя влаги.
Кормушки подвешивают на высоте 40 и более сантиметров от пола — так птица не тратит силы на наклоны, не разбрасывает корм и не пачкает его в подстилку. Длина кормушки рассчитывается с учётом 20 сантиметров на каждую голову. Для 10 индюков подойдёт кормушка длиной 200 см, разбитая на два отделения для зерна и смеси или комбикорма. Кормушки делают из дерева или металла с отогнутым верхним краем, чтобы птица не забрасывала в них подстилку. Ёмкости промывают дважды в день, лучше всего горячей водой, особенно это важно в жаркое время года для предотвращения порчи влажного корма.
Поилки выбирают исходя из возраста птицы. Для взрослых индюков подойдут открытые поилки объёмом 20–30 литров, расставленные в нескольких местах помещения. Важно менять воду минимум дважды в день, а в жару — трижды. Закрытые системы поения с ниппельными поилками удобнее в плане гигиены, но индюки не всегда к ним привыкают сразу. Если вы уж установите такую систему, оставьте одну открытую поилку для подстраховки. Поилки устанавливайте на такой же высоте, что и кормушки, но подальше от них, чтобы упавший корм не загрязнял воду.
Вольер для выгула и брудер для птенцов
Вольер для выгула необходим индюкам для моциона и травления. Высота вольера должна быть не менее 2 метров, так как индюки хорошо прыгают и летают. Потолок вольера также закрывайте сеткой-рабицей с ячейкой не более 25 мм — это защита от хищных птиц и побегов во время линьки. Пол вольера засыпьте песком толщиной 5–10 см и смешанными с ним опилками — это обеспечит комфортное движение и естественное место для пыльных ванн. Конструкция вольера должна быть разборной или на колёсах, чтобы можно было переместить его на другой участок травы и предотвратить запыление и деградацию грунта.
Внутри вольера установите примитивный вентилируемый навес из досок и сетки, под которым индюки смогут укрываться от дождя и жаркого солнца. Кормушки и поилки лучше разместить частично под навесом, так как там они медленнее загрязняются. В углу вольера устройте подстилку из сухой земли и песка для пыльных ванн — индюки буквально зарываются в неё, вытирая паразитов и очищая оперение. Выпускайте птицу в вольер в тёплый сезон, минимум на 3–4 часа в день, максимально всё светлое время суток.
Брудер для молодняка — отдельное важное устройство. Его устанавливают в тёплый уголок индюшатника или отдельное помещение. Размер брудера зависит от количества индюшат: на 20 особей хватит брудера 1×1,5 метра. Первые 14 суток поддерживайте внутри температуру 34 градуса, затем еженедельно снижайте её на 2–3 градуса, пока не дойдёте до комнатной температуры. Для регулировки температуры используйте инфракрасную лампу или электрический обогреватель с терморегулятором — это позволит автоматически поддерживать нужную температуру. Измеряйте температуру на высоте спины индюшат, не под лампой.
Брудер поднимайте на 15 сантиметров от пола, чтобы снизу циркулировал воздух и не скапливалась влага. Дно постелите сухим картоном или специальной подстилкой, но не соломой — индюшата могут запутаться в ней и травмироваться. Воду давайте в специальных круглых поилках с невысокими краями, корм в поилках такого же типа — это экономит место и предотвращает рассыпание. Освещение в брудере должно быть постоянным первые дни, затем постепенно переходите на 12 часов света и 12 часов тьмы, чтобы птенцы не перевозбуждались. Влажность в брудере — 60–65 процентов, в очень сухом воздухе у птенцов возникают проблемы с дыханием.
Защита конструкции и практические советы
Все деревянные элементы индюшатника требуют специальной защиты от влаги, грибка и паразитов. Обработайте древесину антигрибковой пропиткой, для наружных поверхностей используйте влагоотталкивающий состав. Хорошо зарекомендовали себя «Белинка», «Pinotex» и похожие масла на основе натуральных компонентов — они проникают глубоко в древесину и сохраняют её дышащие свойства. Внутренние поверхности можно покрыть медицинским препаратом на основе буры — это будет служить и защитой от паразитов, и безопасной для птицы дезинфекцией. Повторяйте обработку каждые два года или чаще, если видите признаки поражения.
Щели в полу, особенно в местах стыка досок и бетона, заделайте силиконовым герметиком до того, как положите подстилку. Это предотвращает попадание влаги под пол и размножение патогенной микрофлоры. Через щели проникают грызуны, поэтому их заделка двойно важна. Если вы заметили щели после того, как положили подстилку, аккуратно уберите подстилку на этом участке, просушите поверхность и обработайте герметиком, дайте ему схватиться, и только потом вернитесь к подстилке.
От грызунов строите несколько линий защиты. Во-первых, металлическая сетка с ячейкой 5×5 мм в полу и по периметру фундамента — она физически преграждает доступ. Во-вторых, отсутствие щелей и правильная заделка всех стыков. В-третьих, чистота территории вокруг индюшатника — не оставляйте остатки корма снаружи, вовремя убирайте просыпанное и разбросанное. Мышей и крыс привлекает легкодоступная пища, если они видят, что вокруг индюшатника есть корм, они обязательно проникнут внутрь. На случай, если грызун всё же проник, расставьте эффективные ловушки типа «Крыс Ловка» у стен и во тёмных углах.
Плесень и грибок — частые враги птицевода, особенно при высокой влажности. Медный купорос, разведённый в пропорции 100 граммов на 10 литров воды, является безопасной и эффективной обработкой. Данный раствор распыляйте один раз в месяц на внутренние поверхности стен и потолка, особенно в местах скопления влаги. Гашёная известь также хорошо справляется с грибком и, кроме того, дезинфицирует помещение. Обработку лучше проводить весной перед выпуском молодняка и осенью, когда приходится закрывать индюшатник на зиму. Не используйте едкие химикаты, опасные для птицы.
Вентиляция и проветривание — постоянная защита от влаги. Даже при наличии вытяжки в тёплые дни открывайте окна и создавайте сквозняк, чтобы быстро просушить помещение. Подстилка должна оставаться сухой; если видите, что она намокает, чаще её меняйте и одновременно проверьте систему вентиляции — может быть, она забилась. Периодически посыпайте свежей подстилкой верхний слой, это впитывает влагу и дурные запахи. В профилактических целях можно добавлять в подстилку гашёную известь или активированный уголь — это улучшает её гигиеничность. Полную смену подстилки проводите 2–3 раза в год, в зависимости от сезона и количества птицы.
