ВСТУПЛЕНИЕ: Фазан — птица своенравная: инстинкт наседки у неё развит слабо, а значит без инкубатора хорошего выводка не получить. Весь процесс занимает 25 дней и требует строгого контроля температуры, влажности и регулярных переворотов яиц. Разобравшись в деталях один раз, вы поставите разведение фазанов на поток без лишних хлопот.
Содержание:
- Отбор и хранение яиц: что закладывать в инкубатор
- Подготовка и дезинфекция перед закладкой
- График инкубации по дням: температура, влажность, перевороты
- Овоскопирование: как и когда проверять яйца
- Уход за вылупившимися фазанятами в первые дни
- Выбор инкубатора: ручной, механический или автоматический
Отбор и хранение яиц: что закладывать в инкубатор
Начнём с самого начала — с того, что вообще закладывать в инкубатор. Яйцо фазана намного крупнее куриного, поэтому его видно сразу. Правильное яйцо должно быть правильной овальной формы с едва заметным острым концом, ровной окраской без полос и пятен. Размер — от 45 до 55 миллиметров в длину. На скорлупе не должно быть никаких трещин, даже микроскопических: если их просвечивать фонариком, они становятся видны в виде тонких чёрточек. Любые проколы, вмятины, бугорки — сразу в брак. Также отбраковывают яйца со следами крови на скорлупе (её называют кровяным вкраплением) и те, что имеют жидкий желток в остром конце.
Двухжелтковые яйца — частая находка при отборе крупной партии. На свет они выглядят необычно округлыми, светлыми по всему периметру. Не тратьте время впустую: двойной желток — почти 100% гарантия, что птенец не вылупится. Максимум, что может произойти, это вытекание содержимого прямо в инкубатор и загрязнение других яиц бактериями. Отложите их отдельно и используйте на кухне или для корма животным.
Теперь о хранении. Здесь главное — не дать зародышу начать развиваться раньше времени. Яйца хранят в прохладном месте при температуре 5–15 °C, оптимально около 10 °C. Влажность должна быть 65–70%, но не ниже и не выше этого диапазона. Расположение — вертикально, острым концом вниз. Много птицеводов держат яйца в корзинках, выстланных мягким материалом, или в деревянных ящиках с опилками. Главное — избежать колебаний температуры: от морозилки к тепловому шкафу яйцо не перемещайте.
Срок хранения — критичный момент. Максимум 15 суток. Если вы передерживаете яйца, вероятность успешного вылупления падает стремительно. При хранении дольше 25 дней жизнеспособность яиц упадёт до 5%, а то и полностью потеряется. Если нужно долгое время собирать партию, переворачивайте яйца раз в день: это тормозит деградацию желтка. Но лучше, конечно, не затягивать и закладывать яйца в инкубатор сразу, как только собралось нужное количество.
Подготовка и дезинфекция перед закладкой
Вы собрали партию яиц, они хранились правильно — теперь готовим их к закладке. Первый шаг: тщательная очистка. Мойте яйца — это главная ошибка новичков. Вода вымывает защитный слой кутикулы, через который потом легко проходят бактерии. Берём мягкую щётку, сухую тряпочку или губку и аккуратно счищаем высохшую грязь, помёт и пыль. Если загрязнение прилипло — терпеливо работаем щёткой, но не мочим яйцо. Скорлупа пористая, и вода проникнет внутрь за несколько часов.
Дезинфекция — следующий этап. Если вы всё же решили протереть яйцо влажной салфеткой (что допустимо при сильном загрязнении), используйте только слабый раствор марганцовки — не ярко-розовый, а еле заметный. Температура воды не должна превышать 27–30 °C, иначе риск, что зародыш начнёт развиваться или получит тепловой удар. После этого яйцо высушиваете мягкой тканью и кладёте в тёплое место (не холодильник!). Другой вариант дезинфекции — погружение в тёплую воду той же температуры на 2–3 минуты с расстворённым в ней марганцем. После обработки все яйца должны полностью высохнуть перед закладкой.
Инкубатор готовим за сутки до закладки яиц. Включаем его, прогреваем на выбранном режиме и оставляем работать. Нужно проверить, что датчик температуры работает исправно — погрешность более 0,5 °C означает, что с прибором что-то не в порядке. Если у вас механический инкубатор, проверяем, что механизм переворота ходит плавно, без заеданий. Проветривание отверстий тоже проверяем: они не должны быть забиты. За 12 часов до закладки температура должна стабилизироваться и не скачать.
Непосредственно перед закладкой яйцо должно акклиматизироваться. Если вы хранили его в прохладном помещении, не бросайте его сразу в горячий инкубатор. Подержите при комнатной температуре 3–5 часов или поместите на 1–2 часа в ёмкость с тёплой водой (37–38 °C). Конденсация, которая образуется при резком перепаде температур, приводит к развитию плесени внутри скорлупы. Гибель зародыша в этом случае происходит ещё до того, как вы заметите проблему.
График инкубации по дням: температура, влажность, перевороты
Вот вы закрыли дверцу инкубатора — начинается отсчёт. Первые 21 день работаем с одним режимом. Температура должна держаться на уровне 37,8–38,1 °C. Если у вас механический или ручной инкубатор с датчиком, измеряете температуру в центре яичного слоя, на уровне среднего яйца. Влажность в этот период — 60–65%. На практике это значит, что по влажности психрометра (два термометра: один мокрый, один сухой) разница должна быть примерно 5–7 градусов.
Перевороты — жизненно важны. Делаем их минимум 4 раза в сутки, лучше 6. Если у вас автоматический инкубатор, поворот происходит без вашего участия каждые несколько часов. Если механический — нажимаете рычаг или поворачиваете переворотный механизм, который переворачивает все яйца одновременно. При ручном переворате в ящичке нужно физически переворачивать яйца, перемещая горячие с краёв в центр и наоборот. Это утомительно, но необходимо: без переворота зародыш прилипает к скорлупе и погибает.
Начиная с 15-го дня добавляем проветривание. Один-два раза в сутки отключаем инкубатор на 15 минут. За это время яйца остывают на несколько градусов, что способствует развитию воздушной камеры и дыхательной системы птенца. Опытные заводчики при ручном инкубаторе используют это время для переворотов и проверки влажности.
На 22-й день начинается финальная стадия — вывод. Температуру снижаем до 37,5–37,8 °C, влажность повышаем до 75–80%. На психрометре разница между мокрым и сухим термометром должна быть 2–3 градуса. Переворачивать яйца прекращаем полностью. Вентиляционные отверстия полностью открываем, если они есть. В это время птенец внутри начинает издавать звуки, проклёвывается в скорлупу и готовится к вылупливанию. Скачки температуры в этот период могут стать причиной, что птенец останется в скорлупе или вылупится с дефектами.
Овоскопирование: как и когда проверять яйца
Овоскопирование — это просвечивание яиц специальным прибором (овоскопом) или простым фонариком. Кажется, что это необязательно, но на самом деле это один из главных инструментов контроля. Первое овоскопирование делаем до закладки. Просвечиваем каждое яйцо, выбраковываем те, где видны трещины, пятна, неправильное расположение желтка или какие-то странные включения. На этом этапе отсеиваем явный брак.
Второе овоскопирование — на 7–8-й день инкубации. К этому времени в развивающемся яйце уже хорошо видна кровеносная сетка и чёрный глаз зародыша. Если яйцо живое, сетка будет тёмной, разветвляющейся от центра, а глаз — чёрной точкой. Мёртвое яйцо выглядит как на первый день — светлое, пустое. Если видите кровь, скопившуюся на одной стороне (так называемый «сгусток»), это означает, что зародыш погиб вчера или раньше. Такие яйца убираем из инкубатора, чтобы они не начали разлагаться и не заразили соседей. При правильном режиме живыми должно быть 90–95% яиц на этом этапе.
Третье овоскопирование — на 20–21-й день, непосредственно перед переходом в режим вывода. На этом этапе воздушная камера должна занимать примерно четверть яйца (если смотреть со стороны острого конца). Желток должен быть едва заметен как тень. Если воздушная камера меньше, значит, птенец развивался медленнее, чем надо. Если больше — может быть, был перегрев или недостаточно влажности. Мёртвые яйца на этом этапе становятся видны сразу: они выглядят мутными или чёрными внутри.
Признаки брака при просвечивании: жидкий жёлток (видно, что жёлток движется внутри яйца при поворотах), смешение жёлтка с белком, разного рода пятна и вкрапления, слишком маленькая или отсутствующая воздушная камера в начале инкубации. Есть и такой дефект, как «тумак» — когда скорлупа выглядит мутной, как бы запотевшей изнутри. Это признак бактериального загрязнения, и такое яйцо нужно убирать незамедлительно.
О качестве инкубации судят по итоговой выводимости. Если из 100 яиц вылупилось 70–80 — это хороший результат, говорящий о том, что режим соблюдался правильно. Если ниже 50% — явно были ошибки: либо температурный режим не соблюдался, либо влажность была неправильной, либо яйца не переворачивались. В этом случае анализируете, что произошло, и исправляете на следующей закладке.
Уход за вылупившимися фазанятами в первые дни
Птенцы начинают вылупляться с 24-го дня инкубации. Процесс может затягиваться на 12–24 часа. Первое время птенец находится внутри яйца, пробивая скорлупу специальным бугорком на клюве. Не спешите помогать — естественное вылупление даёт птенцу силу и развивает его лёгкие. Вмешиваться нужно только если птенец пищит более часа, но не может расклюнуться, или если из трещины идёт кровь.
Вылупившегося птенца оставляем в инкубаторе до полного высыхания. Мокрый пух слипается и выглядит страшновато, но через несколько часов он распушивается и становится мягким. Не извлекайте птенца раньше — в инкубаторе он находится в идеальных условиях для восстановления после вывода. Обычно через 12–24 часа после вылупления птенец полностью просыхает и готов переселиться в брудер (специальный ящик с подогревом).
Начальная температура в брудере — 32 °C. Каждые два дня снижаем её на 1 °C, пока не достигнем 18–20 °C к концу первого месяца. Фазанята очень чувствительны к холоду, поэтому тщательно контролируем температуру. Источник тепла — лампа накаливания или специальный обогреватель с терморегулятором. Важный момент: птенцам нужно место, где они могут уйти от источника тепла, если им станет жарко. Это предотвращает перегрев и стресс.
Первые 10–15 часов жизни фазанята не едят — они живут за счёт питательных веществ из желтка, который они всасывают перед вылуплением. Затем даём первую еду. Оптимально — среднезернистый песок перемешанный с древесным углём в соотношении примерно 10:1. Это стимулирует пищеварение и помогает справиться с возможными проблемами желудочно-кишечного тракта. Со вторых суток даём варёный куриный белок, протёртый через мелкое сито или просто растёртый в крошку. Белок посыпаем пшеничными сухарями или макаронной крошкой — это помогает птенцам захватить корм клювом.
Кормление в первый месяц жизни — 6 раз в сутки. Порции маленькие, но часто. Используем специальные стартовые комбикорма для фазанят или кур с размером гранул 1–2 миллиметра. В воде растворяем немного марганцовки (слабый раствор) или даём вместо воды слабый раствор глюкозы. К концу первого месяца переходим на четырёхразовое питание, постепенно вводим зелень, влажные мешанки и зерно. Немаловажно: чистая вода должна быть в брудере постоянно, а кормушки и поилки ежедневно моются и дезинфицируются.
Выбор инкубатора: ручной, механический или автоматический
На рынке представлены три основных типа инкубаторов, и выбор зависит от того, сколько яиц вы планируете инкубировать и готовы ли вы тратить время на ручное управление процессом.
Ручной инкубатор — самый бюджетный вариант и отличный выбор для тех, кто только начинает. Классический пример — инкубатор «Золушка». Переворот яиц происходит путём наклона всего ящика вперёд-назад вручную, обычно два раза в день. Температура поддерживается автоматически с помощью датчика, но вентиляцию нужно контролировать самому, открывая и закрывая форточки. Влажность тоже регулируется вручную — добавляем или убираем воду из поддона. Такие инкубаторы вмещают от 30 до 100 яиц. Недостаток — требуют постоянного присутствия хозяина и внимания, но зато стоят дёшево и очень надёжны в эксплуатации.
Механические инкубаторы — золотая середина. Пример: «Идеальная наседка». Переворот яиц происходит одним движением рычага или нажатием кнопки, но нужно помнить о нём несколько раз в день (обычно система даёт звуковой сигнал). Температура регулируется автоматом, но влажность всё ещё контролируется вручную. Эти приборы обычно вмещают 100–200 яиц, стоят в 2–3 раза дороже ручных, зато требуют значительно меньше внимания. Они хороши для тех, кто разводит фазанов более-менее регулярно, но не в промышленных масштабах.
Полностью автоматические инкубаторы — для серьёзного дела. Пример: «Блиц норма» или любые импортные модели среднего ценового диапазона. Здесь всё работает без вашего участия: автоматический переворот по расписанию, поддержание температуры электронным термостатом, регулировка влажности через датчики. Вам нужно только закрыть дверцу и приходить раз в несколько дней, чтобы проверить, всё ли в порядке. Такие инкубаторы вмещают от 200 яиц и выше. Они дорогие, но если вы серьёзно занимаетесь разведением или хотите получить стабильный результат с минимальными усилиями, это оправданно.
При выборе инкубатора обращайте внимание на несколько параметров. Первое — точность датчиков температуры. Погрешность не должна быть больше 0,1 °C, иначе вы будете получать неравномерный вывод. Второе — равномерность нагрева. Проверьте отзывы или поговорите с людьми, которые им пользуются: некоторые дешёвые модели нагреваются неравномерно, и яйца в разных местах инкубатора получают разные температуры. Третье — резервное питание. В идеале инкубатор должен иметь аккумулятор на случай отключения электричества, хотя бы на несколько часов. И четвёртое — возможность регулировки режимов. Разные виды птиц требуют разных параметров, поэтому если вы планируете в будущем инкубировать не только фазанов, выбирайте инкубатор с регулируемыми температурой и влажностью.
Не забывайте, что инкубатор — это инвестиция на годы. Качественный прибор окупится за несколько выводов. Дешевизна первоначальных затрат быстро теряется, если инкубатор нестабилен и вы теряете половину яиц на каждой закладке. Поэтому лучше потратиться один раз на надежный аппарат, чем экономить и потом разочаровываться в результатах.
